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Vivez et partagez un peu la vie des locaux en Thaïlande

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Quand on voyage dans un pays culturellement aussi différent que la Thaïlande, une des expériences les plus enrichissantes que l’on peut vivre, c’est de passer quelques moments avec les habitants intégré tant que faire se peut à leur vie, leur activités, leurs traditions. Et bonne nouvelle, il y a de plus en plus de formules qui le permettent. Je vous présente deux programmes lancées par l’Office du Tourisme pour promouvoir les communautés locales.

chez habitant thailande

Je vous ai depuis longtemps parlé d’Evasion Karen et de Pauline et son mari qui vous accueillent, en Français pour elle et Anglais pour lui, dans leur village perdu dans les montagnes de Chiang Mai pour une sorte de petit « Rendez-vous en terre inconnue » (voir mon articlemais l’Autorité Touristique de Thaïlande (TAT) a lancé deux jolis programmes pour mettre en avant la vie dans les communautés rurales de Thaïlande : « 1 night stay with locals » et « We love Local ».

Vivre et dormir chez l’habitant en Thaïlande

Le premier programme « 1 night stay with locals » propose des formules de 2 jours avec nuit dans un homestay dans un petit village rural de Thaïlande.

Il y a actuellement 13 villages qui ont été sélectionnés du Nord au Sud de la Thaïlande. Chaque package contient des activités avec les habitants: offrandes matinales aux moines, artisanat, participation aux travaux agricoles, treks, parfois des visites, les repas et la nuit sur place.

Offres actuellement disponibles (cliquez sur « brochure » pour les détails)

  • Baan Tha Kha Thong (province de Chiang Rai) – brochure
  • Pangha Homestay (province de Chiang Rai) – brochure
  • Sila Petch (province de Nan) – brochure
  • Baan Pa Miang (province de Lampang) – brochure
  • Baan Laem Pak Bia (province de Phetchaburi) – brochure
  • Baan Laem Lat (province de Trat) – brochure
  • Baan Khiri Wong Kot (province de Udon Thani) – brochure
  • Bang Son (province de Chumphon) – brochure
  • Bo Hin Farmstay (province de Trang) – brochure
  • Phrom Lok (province Nakhon Si Thammarat) – brochure
  • Baan Sam Chong Nuea (province de Phang Nga) – brochure
  • Tamod (province de Phatthalung) – brochure

Le cadre est forcément dépaysant et plaira à ceux qui aiment la nature. L’hébergement est en général dans une maison traditionnelle et les chambres aménagées avec beaucoup plus de confort que celles des habitants.

Les prix vont de 900 THB  à 2900 THB (soit de 24 à 75€) par personne selon l’endroit que vous choisissez et le nombre de personnes que vous êtes pour des formules 2 jour et 1 nuit, hébergements, activités et repas compris. Il faut être minimum 2 personnes pour réserver.

Les prix ne comprennent pas le pickup et retour en ville (les villages sont souvent isolés).

Les réservations peuvent se faire sur le site officiel www.1nightstaywithlocals.com. Au moment de la réservation, vous pouvez ajouter un guide anglophone pour les 2 jours (4.000 THB) et le pickup/retour (2.000 THB en moyenne).

La barrière de la langue peut être un obstacle car les habitants avec qui vous passerez quelques jours (ou vous-mêmes) ne parleront pas forcément suffisamment anglais pour un vrai échange. Mais, on arrive toujours à se débrouiller et vous pouvez essayer de les contacter via le numéro de téléphone au bas des brochures (liens plus haut dans l’article) et voir comment se passe la conversation.

vivre immersion avec les locaux thailande

Activités avec les habitants en Thaïlande

Le deuxième programme, « We love Local », propose de très nombreuses activités avec les habitants classées sous 10 thèmes (enfin, ils appellent ça « collections »):

Je vous laisse regarder sur le site officiel www.welovelocal.travel car l’offre est très très large mais pour ceux qui cherchent à sortir des setiers battus en Thaïlande, il y a de quoi faire ! Pas de réservation en ligne pour le moment mais les numéros de téléphone pour réserver ou poser vos questions (en Anglais) sont sur le site sur la page de chaque activité.

Il y a aussi le très sympathique programme de la communauté de Ban Nam Chiao à Trat.

J’imagine qu’il doit aussi être possible d’aller voir ces communautés par soi-même si on est véhiculés. J’ai même retrouvé l’un ou l’autre homestay sur Booking.com.

Je vous tiendrai au courant dés que j’aurais testé et je pense que je rajouterai tous ces séjours et activités avec les locaux sur le site Thailandee.com dans la rubrique « A faire » de chaque destination concernée.


Les plages de l’île de Koh Larn (Pattaya)

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Juste en face de Pattaya, la petite île de Koh Larn n’est vraiment pas loin et pourtant tellement différente de la tumultueuse cité balnéaire qui lui fait face. Plus paisible surtout le matin, en fin d’après-midi et le soir, elle offre aussi des plages bien plus belles. Petit tour d’horizon des plages de Koh Larn.

plages koh larn

 

Tawaen Beach

La plage de Tawaen Beach est la plus connue et populaire de Koh Larn. Et comme souvent dans ces cas-là… elle est à fuir ! Enfin, à fuir de 9-10h le matin jusque 16h-17h le soir car bondée comme rarement une plage de Thaïlande peut être bondée.

Entre la foule sur la plage, la foule dans les zones de baignade délimitées par des bouées, le bal incessant des speedboats qui déversent quasi en continu de nouvelles personnes en provenance de Pattaya et toutes les personnes qui gravitent autour pour essayer de vous louer un transat, une bouée, vous emmener en bateau, en songthaew, vous rabattre dans leur restaurant, les vendeurs ambulants ect… Bref, c’est marrant à voir car vraiment impressionnant mais pas du tout engageant pour y passer une journée paisible à profiter de la mer.

tawaen beach koh lan pattaya

Tawaen Beach bondée comme toujours de 10h à 17h à peu près

Il faut dire qu’outre les speeboats qui débarquent quasiment tous là, il y a aussi plusieurs ferrys par jour qui accostent directement sur le ponton à l’extrémité de cette plage et pas au port de Na Baan. Donc, tout ça additionné, ça fait du monde !

Après la plage est certes magnifique avec son sable blanc et ses eaux turquoises. Vue d’en haut, du point de vue de Koh Larn, c’est magnifique ! Le ballet des bateaux est presque poétique mais en bas, sur place, on ne voit plus rien et on n’a qu’une envie… partir !

tawaen beach koh larn

Tawaen Beach vue du point de vue de Koh Larn

 

Samae Beach

Plus loin, moins connue, moins fréquentée, la plage de Samae Beach est bien plus paisible. Il y a du monde également mais tellement moins !

samae beach

La plage de Samae Beach

Par contre, il y a parfois des méduses et plus de vagues. Mais les vagues, dans une certaine mesure, c’est amusant. La profondeur de l’eau est bien pour se baigner. Il y a quelques speedboats qui débarquent mais ils restent assez rares. Les restaurants sont bons, on peut aussi y louer un transat sous un parasol ou des bouées. C’est une plage bien plus agréable.

Samae beach est bien moins fréquenté et plus agréable

Samae Beach est bien moins fréquenté et plus agréable

Il y aussi, un petit point de vue surélevé à  droite de la plage (j’ai pris la photo ci-dessus  dans l’escalier qui y mène). 

La plage de Samae Beach a aussi l’intérêt d’être juste à côté d’une autre plage, Tien Beach.

 

Tien Beach

Juste à côté de Samae Beach donc (il faut compter 5 minutes à pieds pour aller de l’une à l’autre), la plage de Tien Beach ne maque pas de charme mais n’est pas vraiment propice à la baignade.

tien beach plage koh larn

Tien Beach

Le niveau de l’eau est assez faible, on peut patauger mais pas assez de profondeur pour vraiment nager. Il y a aussi pas mal de bateaux amarrés qui réduisent l’espace de baignade. Ici les transats sont bien moins nombreux et assez loin de l’eau. Vous trouverez aussi 2-3 restaurants.

Une plage sympa pour se balader un peu mais pas idéale pour y passer la journée entière.

tien beach koh lan pattaya

Une des curiosités de Tien Beach, ce sont les deux bateaux échoués au bout de la plage transformés en ce qui devait être un bar ou un restaurant, aujourd’hui à l’abandon.

tien beach koh larn pattaya

 

Nual Beach

Cette plage également surnommée « Monkey beach » pour les quelques singes que l’on trouve dans une petite zone à son extrémité gauche est probablement la plus charmante de Koh Larn. On y voit Pattaya en arrière-plan à gauche.

nual beach koh larn

Nual Beach

Vous y trouverez des transat dont une partie est, il faut le dire, bien plus confortable que les transats habituels des autres plages et des restaurants dont les mêmes plats, par contre, sont un peu plus chers que sur les autres plages de Koh Larn.

Il y a quelques rochers sur la partie gauche et droite mais tout un espace de baignade au milieu. Par contre, vous aurez pied tout le temps mais la profondeur est tout de même suffisante pour nager. 

nual beach plage koh larn

Attention où vous mettez les pieds, j’ai vu quelques oursins. Par contre, la plage semble assez préservée des méduses.

Je regrette juste qu’il soit possible d’y louer des jet-skis qui viennent parfois perturber la quiétude du lieu.

Ca reste la plage que j’affectionne le plus à Koh Larn, juste après Samae Beach. Si vous restez plusieurs jours, vous oscillerez probablement entre ces deux plages.

 

Location de transat et restaurants

Sur toutes les plages citées ci-dessus, la location d’un transat sous parasol est au même prix, à savoir 100 THB quelle que soit la durée (pas plus d’une journée évidemment ;))

Pour les restaurants, ils ont souvent tous exactement la même carte avec les mêmes prix. Comptez en moyenne 150-250 THB pour un plat et bien plus si vous voulez manger des fruits de mer. 

Aller aux toilettes vous coûtera 10 THB, prendre une douche 30 ou 50 THB selon les plages.

Entre le ferry aller/retour depuis Pattaya, le trajet aller/retour en voiture bleue vers la plage de votre choix, le restaurant à midi (sauf à retourner au village) et la location d’un transat, la journée devrait quand même vous coûter de 400 à 500 THB par personne. Mais vous serez tellement mieux qu’à Pattaya !

 

Les autres plages de Koh Larn

Il y a aussi les plages de Ta Yai qui a l’avantage d’être proche du port et village de Na Baan mais pas vraiment idéale pour se prélasser, celle de Thong Long mais trop proche de Tawaen Beach et donc avec les spedboats en fond permanent ou presque et Sangwan Beach où je ne suis encore jamais allé.

carte de koh larn

A noter que vous trouverez aussi l’île sour le nom de « Koh Lan » sans le r même si l’orthographe occidentale avec le r est la plus répandue.

 

Comment aller à Koh Larn ?

Pour aller à Koh Larn, il faut vous rendre au Bali Hai Pier, l’embarcadère qui se trouve au bout de la Walking Street de Pattaya. Là, il y a certes des speedboats qui proposent la traversée aller-retour pour 200 THB par personne mais je vous recommande de prendre le ferry. Les speedboats sont source de nuisances sonores et de dégradations de l’environnement.

Le ferry par aussi du Bali Hai Pier. Les bateaux en bois coloré, se situent à peu près au milieu du quai. On paie avant de monter à bord (30 THB par personne dans chaque sens). La traversée dure une demie heure.

Il y a des ferrys pour Tawaen Bach directement et d’autres, plus nombreux, pour Na Baan, le port, c’est eux que je vous recommande, il sera plus facile ensuite de trouver une voiture bleue pour vous amener sur une des autres plages. Elles sont nombreuses devant le temple à gauche et se remplissent vite donc peu d’attente.

 

Comment rejoindre les plages ?

Une fois arrivés à Koh Larn, vous remarquerez assez vite qu’il y a tout un système de voitures bleues avec bancs à l’arrière, des songthaews, qui permettre de rejoindre les différentes plages notamment depuis le temple près du port de Na Ban (à gauche quand vous avez la jetée dans le dos) ou de retourner au village près de l’embarcadère.

bus local Koh Larn

Ca coûte entre 30 et 40 THB par personne selon le trajet. Par contre, à ce prix-là, le chauffeur attendra d’avoir fait le plein de passagers pour partir.

A noter qu’il y a aussi des moto-taxis qui peuvent vous emmener aux différentes plages pour entre 40 et 80 THB selon la distance. Si vous êtes nombreux vous pouvez aussi privatiser des petites camionnettes ouvertes pour entre 200 et 400 THB selon le trajet.

 

Dormir à Koh Larn

Il est possible de trouver une chambre à Koh Larn et d’y passer une ou plusieurs nuits. Il y a des hôtels sur Tawaen Beach mais je vous les  déconseille, vue la foule qui y gravite la journée. Si vraiment vous voulez un hôtel proche d’une belle plage, je vous conseille plutôt celui de Samae Beach mais le mieux pour moi, c’est de séjourner dans le village de Na Baan. Il y a quelques restaurants sympas, deux 7 Eleven avec des ATM (distributeurs d’argent) et c’est facile d’y attraper une voiture bleue pour aller à la plage de son choix.

Vous retrouverez sur le site une liste d’hôtels et guesthouses à Koh Larn.

Et n’oubliez pas d’aller faire un tour au point de vue de l’île de Koh Larn.

 


Thaïlande hors des sentiers battus : Sangkhlaburi

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Après une petite ville, une île campagnarde, je continue mes articles estivaux sur la Thaïlande hors des sentiers battus par la ville de Sangkhaburi. Si beaucoup de touristes étrangers visitent Kanchanaburi, rares sont ceux qui montent plus au Nord, voir cette ville et son lac niché dans les montagnes à la frontière avec la Birmanie. 

sangkhlaburi thailande

Le pont de Sangkhlaburi

 

Le pont en bois le plus célèbre de Thaïlande

Si Sangkhlaburi est peu connue des touristes « farangs » (le mot thaï pour désigner les occidentaux), les Thaïlandais connaissent bien cette destination que son long pont en bois de style Mon a rendu célèbre dans tout le pays. C’est le plus long du genre au monde.

Sangkhlaburi Mon bridge

Le mon Bridge de Sangkhlaburi

Il a connu quelques avaries dues à la météo notamment quand j’y étais et qu’une partie c’était effondrée après de lourdes pluies et un courant trop fort. Il a aussi brûlé, il y a peu mais il est à chaque fois reconstruit car indispensable aux habitants et le véritable symbole de Sangkhlaburi.

Il offre un visage différent selon l’angle de vue, que l’on soit dessus, en dessous en bateau, sur le côté, le matin dans la brume, la journée quand il se détache du ciel et qu’on y voit souvent des habitants en tenues traditionnels traverser, ou le soir au coucher du soleil.

Sangkhlaburi pont mon

Le pont dans la brume matinale

 

Le lac de Sangkhlaburi

Le lac Khao Laem qui a apparemment été rebaptisé Vajiralongkorn Lake coupe la ville en deux et c’est justement le pont Mon en bois qui fait la liaison entre les deux parties. Wangkha, la partie de l’autre côté, est la partie Mon. Vous y trouverez surtout 2 temples dont le Wat Chedi Buddhakhaya, le temple le plus important de Sangkhlaburi. On le reconnaît à son chedi doré carré dont le style rappelle celui du Mahabodhi de Bodhgaya en Inde.  Il accueille quelques grands festivals assez impressionnants.

temple Sangkhlaburi

Wat Buddhakaya Sangkhlaburi

L’autre temple de ce secteur, c’est le Wat Wang Wiwekaram, appelé parfois Wat Mon, ce temple construit autour de son ancien moine principal, Luang Phaw Uttama décédé en 2006,  est le centre spirituel des Mon de Thaïlande. 

temple Sangkhlaburi

Wat Wang Wiwekaram

meditation temple thailande

Une balade en bateau sur le lac est également intéressante, elle se fait notamment depuis la partie Mon (vous serez probablement démarché au Wat Chedi Buddhakaya et si vous acceptez, vous serez emmenés en moto au départ des longtail boats qui ne se trouve pas très loin.

Sangkhlaburi

Le point d’orgue du tour sur le lac, c’est lorsque vous naviguerez autour du Wat Saam Prasob, le temple noyé que vous verrez plus ou moins découvert selon la saison et le niveau de l’eau du lac. C’est évidemment le plus intéressant quand l’eau est basse. Le temple a été noyé après la construction du barrage qui a noyé tout le village Mon qui a du déménager sur la colline.

sunken temple Sangkhlaburi temple noye Sangkhlaburi

Je vous recoimmande de faire le tour en longtail boat sur le lac en fin d’après-midi, le soleil rasant crée de jolis reflets et les couleurs chaudes du coucher du soleil vous accompagnent jusqu’au point final, le soleil qui s’efface dans un ciel de rose, violet et ocre où le pont en bois devient une silhouette.

Sangkhlaburi Sangkhlaburi
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Dans les alentours de Sangkhlaburi

Ce ne sera pas forcément facile d’aller découvrir les alentours de Sangkhlaburi sans être véhiculé, quoique à la station de bus en haut de la ville, vous pourrez toujours trouver à privatiser un songthaew.

Une des visites courantes, c’est le Three Pagoda Pass ou passage des 3 pagodes. C’est un point de frontière entre la Thaïlande et la Birmanie (Myanmar) avec un petit marché et trois petits chedis blancs qui lui ont donné son nom. La frontière n’est pas toujours ouverte, renseignez-vous avant. Il y avait possibilité d’obtenir un visa d’une journée (10 $ ou 500 THB) et visiter la ville birmane de Payathonzu mais je ne sais pas si c’est toujours d’actualité mais ce n’est, à ma connaissance, pas un point de passage pour un séjour longue durée au Myanmar.

3 pagodas Sangkhlaburi

Les 3 pagodes

Dans la zone périphérique de Sangkhlaburi, se trouve de petits villages Karen et Mon, des grottes, des cascades, la vaste réserve de Thung Yai Naresuan et le parc national de Khao Laem qui offre des paysages incroyables. Je n’ai pas encore exploré tout ça mais si vous y allez, n’hésitez pas.

 

Dormir à Sangkhlaburi

N’espérez pas venir ici à la journée depuis Kanchanaburi, c’est trop loin et ne passer qu’une journée ici serait vraiment dommage.

Pour dormir, vous avez le choix entre des hôtels et guesthouses dans la partie supérieure de la ville mais je vous conseille de ne pas rester proche du Terminal des bus même s’il y a un sympathique petit marché de nuit et une Walking Street le week-end. Le mieux, c’est de se rapprocher du lac et du pont. Il y aussi depuis quelques temps de plus en plus de guesthouses à Wangkha, la partie Mon, c’est probablement le meilleur moyen de s’imprégner de particularité de cette ville très prisée des Thaïlandais pour les vacances pour son climat doux et son cadre. Je n’ai pas d’adresse à vous recommander en particulier mais je compte bien y refaire un tour dans les prochains mois et faire des repérages plus précis des guesthouses et hôtels à Sangkhlaburi

 

Venir à Sangkhlaburi

Même si on voit parfois les deux villes associées dans les guides, il y a tout de même plus de 220 kilomètres entre Kanchanaburi et Sangkhlaburi. Le seul moyen de venir est de prendre le bus ou un minivan. Soit depuis Bangkok depuis le Terminal de Mo Chit, ça dure 6-7 heures soit depuis Kanchanaburi avec un bus local qui prend plus de 4 heures ou les minivans qui mettent une heure de moins. Si vous avez le temps, vous pourrez faire une étape à Thong Pa Phum en route, une ville qui semble également intéressante mais que je n’ai pas encore pris le temps de visiter. (détails sur la page « Arriver / Partir Sangkhlaburi« )

Personnellement, je suis allé visiter Sangkhlaburi en bus depuis Kanchanaburi mais j’ai regretté de ne pas être en voiture car en route, il y a plusieurs endroits où je me serais bien arrêté. J’ai notamment vu quelques petits resorts au bord de l’eau où j’aurais bien passé la nuit rien que pour la vue au coucher et lever du soleil. Donc si vous avez moyen, louez une voiture pour venir depuis Kanchanaburi (il faudra faire une demande de permis international suffisamment de temps avant votre départ en Thaïlande).

N’hésitez pas à consulter la page sur Sangkhlaburi du site pour retrouver des informations détaillée pour organiser votre séjour ici. Je peux vous assurer que si vous aimez la nature et les destinations empreintes d’une forte culture locale, vous adorerez passer quelques jours ici !


Thaïlande hors des sentiers battus : Koh Sukorn

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Je continue ma série d’articles estivaux sur la Thaïlande hors des sentiers battus avec Koh Sukorn, une île du Sud au large de Trang, très peu connue et dont la vie locale essentiellement rurale est à peine perturbée par un tourisme surtout saisonnier. Je vous en avais parlé, c’est un de mes énormes coups de coeur en Thaïlande.

koh sukorn

L’île de Koh Sukorn est probablement la moins touristique des îles habitées de Trang

 

L’île du cochon

Le mot sukorn signifie cochon. Apparemment, il y aurait eu beaucoup de cochons sauvages sur l’île. Que l’île s’appelle donc l’île du cochon quand on sait que la population locale est majoritairement musulmane est amusant. Vous ne trouverez d’ailleurs pas de porc au menu des restaurants ici.

 

Une île avec une vie locale 

Justement, ce que j’aime à Koh Sukorn, c’est qu’il y a une vraie vie locale installée de longue date. Ce n’est pas une île à touristes avec juste des resorts à la suite, comme certaines de ces voisines comme Koh Ngai ou Koh Kradan, non, ici le tourisme est assez anecdotique finalement et les resorts et guesthouses pas très nombreux.

La population vit surtout de l’agriculture, la pêche et les plantations d’hévéas. Le caoutchouc mais surtout les pastèques, particulièrement goûteuses ici sont les cultures les plus importantes sur l’île. Je ne peux que vous encourager à acheter des pastèques ici. Comptez à partir de 20 bahts pour un fruit (soit 50 centimes d’euros). Elles sont succulentes !

koh sukorn trang

Baan Saimai est le village principal de l’île, l’embarcadère est juste à côté. Ici vous ne trouverez pas de 7 Eleven, Tesco Lostus ou autre Family Mart, il n’y a que des petites épiceries. Pas de distributeurs d’argent (ATM) non plus donc prévoyez assez de liquide lorsque vous venez sur l’île. 

trang koh sukorn

Si vous cherchez de l’animation, Koh Sukorn n’est pas faite pour vous par contre. Ici pas de vie nocturne, le soir, c’est très très calme, en ville comme ailleurs.

 

Koh Sukorn, la rurale

La première réflexion que je me suis faite lorsque que je parcourais les petits chemins de Koh Sukorn à vélo et filait entre les rizières, les palmiers, les plages et les buffles, c’est que, c’est un peu comme l’Isan concentré sur une île. On y retrouve la vie agricole des paysages du Nord-Est de la Thaïlande qui côtoie des plages de sable brun. C’est certes un peu caricatural mais pour ce qui connaissent l’Isan, je pense que c’est parlant.

buffles koh sukorn thailande

Le meilleur moment pour visiter Koh Sukorn, c’est donc quand les rizières sont plantées (novembre-décembre mais ça peut varier selon la météo). Les paysages  verdoyants des rizières sont magnifiques. Personnellement, je ne m’en lasse pas.

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Il y a une petite montagne, enfin colline, mais sinon le reste de l’île est plutôt plate et donc facile à parcourir à vélo.

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Plantations d’hévéas

Sinon, les resorts louent des scooters. Moi, c’est ce que j’ai le plus aimé ici, passer ma journée à vélo entre les points de vues perchés, les plages plus ou moins longues, les plantations d’hévéa et de bananiers, les rizières, les champs de pastèques, les buffles en pleine thalasso dans l’eau bouseuse… (voir ma vidéo).

 

Les plages de Koh Sukorn

Je ne vous cacherai  pas que les plages ici, surtout à cause d’un sable brun et pas blanc comme sur la plupart des îles au large de Trang, offrent des paysages qui font moins carte postale mais ça reste agréable. 

koh sukorn beach

Elles ne sont pas toutes très propices à la baignade avec des eaux peu profondes à marée basse et des rochers.

plage koh sukorn

Mais la plage de Haad Lo Yai, elle, permet de se baigner agréablement quelle que soit la marée. C’est là que se trouve la plus grande concentration d’hôtels à Koh Sukorn mais même au plus fort de la haute saison, il n’y a pas foule.

A noter qu’il y aussi la petite île de Koh Laoliang juste en face qui peut être une excursion sympa.

Je ne sais pas si je vous ai donné envie d’aller découvrir cette île, je dois tout de même préciser, qu’en basse saison (mai à début novembre), tous les resorts sont fermés ou presque. Donc ne venez qu’entre novembre et avril.

Vous retrouverez dans la partie « Villes et îles » du site toutes les informations pratiques sur Koh Sukorn, comment venir à Koh Sukorn, trouver un hôtel sachant que moi j’étais au Sukorn Andaman Beach Resort, bon rapport qualité/prix pour un petit budget (700 THB la nuit) mais il y en a d’autres à côté. C’est mon hôtel qui l’a loué mon VTT pour 100 THB la journée.

Rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle destination « hors de sentiers battus » en Thaïlande.


La Thaïlande hors des sentiers battus : Phrae partez !

Oui, je n’ai pas pu m’empêcher ce jeu de mots pour lancer une série d’articles « la Thaïlande hors des sentiers battus ». Je commence par la petite ville de Phrae (ça se prononce « prè ») dans le Nord de la Thaïlande. Peu citée dans les guides, la ville attire peu de touristes et pourtant…

 

Une centre ville agréable

Dés ma première fois et mes premières heures à Phrae, j’étais tombé sous le charme rien qu’en me baladant dans le centre. Parti en fin d’après-midi avec le plan remis par la réception de mon hôtel, je suis allé de temple en temple par des petites rues calmes aux maisons souvent traditionnelles en bois avec jardin. Gagné par le calme et l’ambiance village de ces rues, J’ai visité plusieurs temples, vu derrière des portails fermés (oui, il était trop tard) des maisons anciennes remarquables devenues des musées, avant d’atterrir dans l’ambiance musicale et festive du marché de nuit hebdomadaire de la ville et d’y dîner.

 

Mes temples préférés en ville

Le temple que j’aime le plus en ville à Phrae, le  Wat Pong Sunan, n’est pas le plus ancien, il était d’ailleurs en partie encore en construction lors de ma première visite. Son Bouddha couché extérieur, sa grande tortue surmonté d’un Bouddha debout au fond et justement le hall blanc au multiples pics dorés et aux peintures intérieures colorées aujourd’hui achevé en font un petit temple plein de charme. Il est aussi joliment éclairé le soir et ferme plus tard le samedi car voisin de la Walking Street hebdomadaire de Phrae.

wat pong sunan phrae thailande

temple phrae

wat pong sunan phrae

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temple phrae thailande

Wat Pong Sunan

Le Wat Luang est presque en face. Son principal intérêt est son chedi mais il a aussi un petit musée.

wat luang phrae

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Wat Luang

Le Wat Phra Non, qui comme son nom l’indique en Thaï, abrite un Bouddha couché dans un de ses bâtiments est un peu plus loin.

temple bouddha couché Phrae Thailande

 

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Wat Phra Non

Ces 3 temples sont vraiment voisins et dans le même coin vous trouvez le marché de nuit du samedi soir et une des maisons anciennes les plus réputées de Phrae, la Vongbhuri House. Pour moi, ça fait une balade vraiment sympa. D’autant que les petites rues de ce quartier sont très agréables. Surtout en fin d’après-midi et le matin.

Il y a quelques autres temples évidemment en ville dont un assez charmant avec une statue de… Pikachu, le Wat Chetawan ou encore le temple royal Wat Phra Bat Ming Muang et quelques autres.

wat chetawan phrae

pikachu temple thailande

Wat Chetawan

 

Les maisons anciennes

Comme beaucoup de villes du Nord de la Thaïlande, Phrae est une ancienne ville fortifiée. On voit encore quelques traces du mur d’enceinte qui encercle le centre ville actuel avec notamment un petit passage boisé le long du canal dont la voûte des arbres offre une ombre agréable.

Phrae a aussi conservé quelques superbes exemple de maison en bois anciennes. Certaines sont ouvertes au public comme la Vongbhuri House ou Khum Chao Luang et 2-3 autres.

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Vongbhuri House

maison ancienne thailande phrae

Khhum Chao Luang

 

Les marchés de nuit à Phrae

Le marché du samedi soir, ou Kad Phra Non, une walking street comme on en voit de plus en plus en Thaïlande, se tient près du Wat Pong Sunan même si son départ officiel est un peu plus loin. Cette Walking Street hebdomadaire n’est pas pour les touristes étrangers extrêmement rares ici mais pour les habitants avec un mélange de stands de nourriture, de marchés de fruits et légumes (parfois bio), de vente d’habits, d’artisanats et quelques groupes de musique souvent très bons.

Sinon, il y a une autre Walking Street, mensuelle cette foi,s dans la rue Charoenmuang Road chaque premier dimanche du mois. Le cadre de la rue est moins charmant mais on retrouve tous les ingrédients des marchés de nuits en Thaïlande avec en prime une scène et des spectacles de danses exécutées par les ethnies locales. Comme par exemple cette danse des bambous, Lao Kra Top Mai (ลาว กระทบ ไม้), qui revisitait « We Will Rock You ».

Et sinon, chaque soir un marché de nuit prend place sur … près du poste de police. On y mange thai pour vraiment pas cher.

 

Un peu en dehors de Phrae

Le temple le plus sacré de la province de Phrae est le Wat Phrat That Cho Hae qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Phrae. Long escalier naga, chedi doré renfermant des reliques sacrées, on est dans un wat phra that « classique ».

Wat Phra That CHo Hae

wat phra that cho hae

Wat Phra That Cho Hae

Un peu plus loi, à 2 kilomètres seulement, j’ai finalement préféré le Wat Phra That Chom Chaeng, plus confidentiel et moins touristique.

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Wat Phra That Chom Chaeng thailande

Wat Phra That Chom Chaeng

Mais mon gros coup de coeur parmi les temples hors de la ville est sans contexte le Wat Phrat That Suthon Mongkhon Khiri. Pour son immense Bouddha couché de style birman bien sûr mais aussi pour son hall d’ordination, son chedi, son bâtiment arrière et ses rangées de Bouddha debout. Un des plus beaux temples du Nord.

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Le Wat Phra That Sukhon Mongkhon Khiri

Des Wat Phra That, dans les environs, il y en a plein. Un très peu connu, le Wat Phra That Thin et son chedi entouré de statue d’elephants, un autre plus connu, le Wat Phra That Phu Jae qui offre une belle vue dominante et qui aura bientôt un Big Buddha et quelques autres que je ne suis pas encore allé voir.

 

Ou dormir à Phrae ?

Bien qu’ils ne soient pas si nombreux, je n’ai évidemment pas testé tous les hôtels de Phrae. En 3 séjours de quelques jours même si j’avais voulu, je n’aurais pas pu mais voici pour moi quelques valeurs sûres pour leur rapport qualité/prix et leur emplacement.

  • Mee Bed & Breakfast
    Une adresse assez récente mais vraiment sympathique, chambres confortables, établissement un peu en retrait de la route donc plus au clame, petit restaurant le soir et à 5 minutes à pieds du marché de nuit quotidien, il est aussi assez bien placé pour visiter le centre à pieds ou à vélo.
  • Le Poomthai Garden Hotel
    D’un standing supérieur, il est une des rares hôtels en ville à avoir une belle piscine. Un peu plus excentré, il met des vélos à disposition de ses clients. Les chambres sont confortables et le restaurant propose régulièrement de la musique live le soir. Personnellement, j’y ai mangé en étant le seul client avec ma femme et pourtant, ils ont fait venir une chanteuse pour agrémenter notre repas de chansons douces.

Sinon, il y aussi quelques homestays au confort certes plus basique mais à l’accueil plus chaleureux. Une des bonnes adresses pour moi, c’est le Chatawan Homestay la propriétaire est incroyablement gentille et fait un petit déj tip top. Il se trouve à 3 minutes à pieds de la Walking Street du samedi soir et 3 minutes du Wat Chetawan.

 

Venir à Phrae

Je ne rentrerai pas dans le détail car il y a toute une rubrique Arriver / Partir Phrae dans la partie principale du site mais on peut venir ici en bus ou en avion depuis Bangkok.

Vous retrouverez toutes les détails sur ces lieux à visiter et toutes les infos pour préparer votre séjour dans la province sur la page du site consacrée à la ville de Phrae.

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La repique du riz a commencé dans les montagnes du Nord

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Chaque année vers mi-juin/début juillet commence la repique du riz dans les montagnes du Nord de la Thaïlande et cette année ça vient de commencer comme l’illustrent les photos que je viens de recevoir de la part de Tham et Pauline qui vivent dans un village Karen perché entouré de rizières et ont fondé Evasion Karen pour vous accueillir quelques jours là-haut. 

repique riz thailande

 

La repique du riz dans les montagnes

Je ne vais pas rentrer dans les détails mais le riz est d’abord semé serré hors champs et quand arrive la saison des pluies, les rizières en terrasses sont à nouveau préparées pour accueillir les plants.

rizierz hors saison thailande

Les rizières en terrasse avant le repique

travail dans les rizieres

Il faut remettre en place tout le système d’irrigation qui permet à l’eau d’irriguer chaque parcelle, labourer puis arracher les plants de riz, réunis en fagots liés ensemble.

repique-riz-en-thailande

travail rizières thailande

Ensuite, chaque plant de riz est repiqué dans les rizières inondées en laissant un espace entre chacun pour qu’il puisse se développer pleinement.

repiquer plants de riz

Moi, plantant le riz dans les montagnes de Chiang Mai, l’an passé

 

Le bon moment pour aller dans les montagnes

Petit à petit, les rizières vont se couvrir de petits brins verts palntés dans l’eau. Avec les reflets du ciel et des nuages, les paysages vont être magnifiques. Particulièrement, au moment du lever et coucher du soleil. C’est pour moi, le moment de l’année où les paysages de rizières en escaliers sont les plus belles. 

L’an passé, exactement au même endroit dans le village de Tham et Pauline où j’étais mi-juillet (la repique du riz avait prix un peu de retard faute de pluie), ça donnait ça…

rizieres-montagnes-thailande

rizieres terrasess thailande

Les rizières en terrasses en juillet

Pour aller voir ça dans le village de Tham et Pauline, ce ne sera pas avant mi-août car ils accueillent qu’un couple ou une famille à la fois et sont déjà complets jusque là mais vous pouvez aussi voir pour aller à Ban Pa Pong Piang. J’explique tout pour s’y rendre et y louer une chambre dans cet article.

La saison du riz dans les montagnes dure en général jusque vers fin octobre, moment de la récolte dont la date varie selon la météo. Sur tout cette période, se balader dans les hauteurs permet de voir des paysages incroyables. 

Je l’ai déjà dit mais pour moi, malgré quelques grosses averses ponctuelles (c’est la période de la mousson), c’est la meilleure saison pour visiter le Nord de la Thaïlande.

Merci à Tham pour les photos, si vous voulez en savoir plus sur Evasion Karen, qui personnellement m’a laissé de magnifiques souvenirs, vous pouvez contacter Pauline Evasion Karen via Facebook. Ils accueillent des gens là-haut toute l’année.


9 trails dans la montagne et la jungle en Thaïlande

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La Thaïlande a de nombreux sentiers de randonnée dans la jungle ou la montagne. Ils permettent de découvrir la nature, la végétation et la faune et souvent des paysages incroyables. Si je me suis un peu baladé j’ai fait des treks avec guide en Thaïlande et des trails seuls  mais je suis loin d’avoir tout vu Je vous partage ici la traduction libre et commentée par mes soins d’un article en Thaï de l’Office du tourisme qui met à l’honneur 9 trails dans la montagne et la jungle thaïlandaise. Tous me font envie, et vous ?

Pour ces trails, partir avec un guide est fortement recommandé et même souvent obligatoire. Vous trouverez pour chaque lieu un numéro de téléphone pour vous renseigner et réserver un guide.

 

1. Trail de Chang Phuak, Kanchanaburi

trail kanchanaburi

Sentier de randonnée ultime pour les aventuriers. Vous commencez la marche à Thong Nai Thong pour parcourir de nombreuses collines sur une distance de 8 km. Certains points sont vallonnés et étroits et pour certains passages il faudra vous agripper à une corde.

Au sommet de Chang Phuak, la vue est fantastique. Surtout au moment du coucher du soleil.

Pour plus d’informations, contactez le Parc national de Thong Pha Phum – Tel. 034 510 979, 098 252 0359

 

2. Sentier de randonnée Doi Phuwang, Nan

trail nan thailande

Doi Phu Wiang est le plus haut sommet du parc national de Doi Phu Kha avec 1 837 mètres. Là aussi, il vous faudra marcher plus de 8 kilomètres pour l’atteindre et profiter d’un point de vue à 360 degrés. Si le temps est favorable, vous pourrez vous retrouver entourés une brume spectaculaire. Surtout pendant la saison des pluies (juin – octobre).

Pour plus d’informations, contactez le Parc national de Doi Phu Krai  -Tel. 054 731 623, 082 194 1349

3. Village de Doi Pui, Mae Hong Son

trek mae hong son

Vous pouvez faire une partie par la route et finir à pied. La distance n’est pas très raide. Il faut environ 30 minutes pour atteindre le sommet. C’est une montagne avec de beaux paysages. Surtout quand il y a de la brume. Il y a possibilité de dormir au sommet de la colline, il y a des  tentes, mais pas de toilettes, magasins ou autres installations. Donc prévoyez tout ce dont vous aurez besoin notamment en eau et nourriture.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Khun Chatchan – Tél. 097 272 7693.

4. Randonnée jungle des montagnes, Chiang Mai

jungle trek chiang mai

Ce trail dans les montagnes de Chiang Mai offre de beaux sentiers de randonnée. Vous marcherez à travers la jungle et à travers les collines. La dernière colline avantle camp avec les tentes pour passer la nuit est assez raide.

En hiver, le chemin du campement de tentes au sommet de la colline appelé « Cliff Hua Sing » passe à travers une prairie qui devient dorée. On peut s’asseoir pour regarder le coucher de soleil. Sinon de décembre à janvier, de magnifiques fleurs rose viennent fleurir certains arbres.

Pour plus d’informations , contactez l’Unité de Protection des Forêts Omkoi Wildlife Sanctuary Tel. 085 708 7441

5. Parc Khao Luang Ramkhamhaeng, Sukhothai

trek sukhothai

La route est à environ 4 km du bureau du parc. Là aussi, il y a des tentes sur la colline pour passer la nuit. Les pentes peuvent être raides et les forêts denses. Il est donc conseillé être en bonne forme physique pour cette excrusion.

Au sommet, il y a des magasins, chmabres, salles de bains, services..

Pour plus d’informations, contactez-le Parc national de Ramkhamhaeng  -Tel. 087 313 7897

 

6. Parc national de Phu Soi Dao, Uttaradit

trek uttaradit

Le trekking commence à partir du bureau du parc et sa la forêt de pins puis part à travers les collines: colline du Tigre, colline de la mort… Phu Soi Dao fait 2.102 mètres, il faut environ quatre à six heures de marche à travers les forêts de pins entourés de vastes prairies.

Pendant la saison des pluies, d’août à septembre chaque année, la floraison est denseet le parcourt se colore. En hiver, il y a les boutons d’argent des orchidées Naree Inthanon.

Pour plus d’informations, contactez-le Parc national de Phu Soi Dao – Tel. 055 436 793, 055 436 001

 

7. Randonnée de la Tha Suu Waterfall

tha su waterfall hiking trail

Pour vous rendre à la cascade pendant la saison des pluies, vous devrez faire une excursion en bateau depuis Umphang. Il faut compter environ 3 heures, puis marcher jusqu’au camp de tentes sur une distance d’environ 10 km, là se trouve le point de départ du sentier de randonnée vers les chutes, 1,5 km plus loin.

Le trail passe par des sentiers de nature à travers la forêt de bambous et de feuillus. Sur le chemin, il y a des signes de la nature et de la végétation à divers points à étudier. Et puis il y a la cascade, une des plus belles de Thaïlande. Ses eaux scintillantes chutent de 300 mètres au-dessus des falaises de calcaire au milieu de la nature.

Pour plus d’informations, contactez-le Umphang Wildlife Sanctuary – Tel. 055 577 318, 055 500 920

8. Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima

trek khao yai

Dans le parc de Khao Yai Nature, il y a plus de 20 itinéraires différents à choisir. Chacun dure de une à deux heures.

Le parc national de Khao Yai est composé de forêt mixte de feuillus et forêt tropicale. Il y a beaucoup d’espèces de plantes et de faune L’observation de la faune est d’ailleurs une des activités las plus prisées ici avec des tours d’observation par endroits. Il arrive aux plus chanceux de voir des éléphants sauvages sinon ce sera buffles, sangliers, gibbons, hérissons, écureuils, écureuils, aigles, lapins sauvages, etc.

Pour plus d’informations, contactez-le Parc national de Khao Yai – Tel. 086 092 6531, 086 092 6529

9. Parc national de Khao Sok, Surat Thani

trek khao sok

Ce parc a une grande biodiversité ave des plantes rares et des plantes endémiques, telles que Bua Khut, White Palm et Rama Palm. Il abrite de nombreuses espèces sauvages, des cascades, des falaises, des grottes et des montagnes de calcaire qui se dressent majestueusement au-dessus du réservoir d’eau.

Pour plus d’informations, contactez-le Parc national de Khao Sok – Tél. 077 395 139, 077 395 154-5.

Voilà pour les 9 cités dans l’article original mais je me dois de vous ajouter le Tak Bak Hang Nak Nature Trail près de Krabi qui offre une vue à couper le souffle après 2h d’acension.


Comment se déplacer à Chiang Mai ?

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J’ai déjà abordé le sujet de comment se déplacer à Chiang Mai dans la partie principale du site comme pour toutes les destinations dont je parle mais il y a eu quelques nouveautés en quelques semaines alors j’ai décidé de faire un article long et détaillé pour vous présenter toutes les options qui s’offrent à vous.

Article mis à jour le 6 juillet 2019

transports chiang mai

Guide des transports à Chiang Mai

Les voitures rouges de Chiang Mai

Les voitures rouges, rod si daeng en Thaï, de Chiang Mai sont probablement plus connues que le Wat Phra That Doi Suthep, temple perché qui domine la ville et incontournable visite de tout séjour dans la Rose du Nord.

voitures rouges chiang mai

Les fameuses voitures rouges de Chiang Mai

C’est probablement le moyen de transport le plus utilisé pour se déplacer en ville. Il en circule partout, toute la journée et même la nuit même si entre 1h et 6-7h du matin, elles se font plus rares. Pour les emprunter, rien de plus simple, vous leur faîtes signe du bord de la route, indiquez au chauffeur où vous voulez aller (une carte Google Map peut aider si c’est à un hôtel précis) puis si le chauffeur accepte, vous montez à l’arrière.

Pour le trajet, le chauffeur en va pas au plus rapide, il peut faire des tours et détours pour déposer d’autres clients ou en attraper d’autres mais qu’importe, le tarif de la course est unique et marqué sur ces songthaews rouges : 30 THB par personne (j’avoue avoir plusieurs fois pu payer 20 THB qui est, il me semble, le prix qu’ils font payer aux Thaïs).

Petite subtilité à savoir, pour aller au Wat Phra That Doi Suthep justement, cela se fera en 2 fois. Le premier songtheaw rouge vous déposera au niveau de l’Université à la « Doi Suthep station » et vous prendrez une seconde voiture rouge pour l’ascension.

Le prix est censé être de 30 THB quelque soit la course mais si vous prenez une de ces voitures depuis le Terminal des bus, l’aéroport ou la gare, il n’est pas rare qu’ils vous demandent plus. Dans ce cas-là, en sortant de quelques dizaines de mètres et rejoignant la route principale la plus proche, si vous hélez une autre voiture rouge qui passe, vous devriez retrouver le bon prix.

A noter que vous pouvez aussi privatiser une voiture rouge pour vous tous seuls pour vous emmener faire le parcours de votre choix, vous attendre pendant les visites et évidemment vous ramener. Le prix dépendra de ce que vous voulez faire et de votre talent à négocier le prix 😉

Les tuk-tuks à Chiang Mai

Il y a beaucoup de tuk-tuk à Chiang Mai surtout près des lieux touristiques et le soir au Night Bazaar. Le prix d’une course en ville débute en général autour de 80-100 THB. Ca reste un des moyens de déplacement emblématiques de la Thaïlande.

tuk tuk chiang mai

Tuk-tuk à Chiang Mai

Les bus à Chiang Mai

Il n’était pas très connu mais il y a de longue date un système de bus à Chiang Mai avec 3 lignes et depuis peu de nouveau beaux bus bleus très pratiques.

Les bus B1 et B2

Pratiques pour rejoindre notamment les terminaux des bus Arcade 2 et 3, ils existent depuis longtemps. Ce sont de petits bus blancs.

Le bus 10 pour l’aéroport de Chiang Mai

Il y a aussi depuis des années la ligne de bus 10 qui va à l’aéroport. Ces bus sont, en fait, des minivans.

bus aéroport chiang mai

Le bus 10 est en fait un minivan qui va à l »aéroport de Chiang Mai

Les Airport Shuttle minivans

De l’aéroport de Chiang Mai, vous pouvez aussi prendre les minivan « Airport Shuttle » qui vous emmènent en ville pour 40 THB, ils se trouvent à la sortie complètement à droite après les arrivées internationales. Reste à voir s’ils perdureront avec la concurrence des nouveaux bus bleus qui eux aussi desservent l’aéroport (voir juste en dessous).

Les nouveaux bus de Chiang Mai

Il y a aussi maintenant 3 nouvelles lignes de bus R1, R2 et R3 qui circulent à Chiang Mai. Desservies par de grands bus bleus modernes, elles desservent notamment l’aéroport de Chiang Mai et les stations de bus locaux et bus longues distance (Arcade 2 et 3) pour un tarif unique de 20 THB par personne.

bus chiang mai

Les nouveaux bus de Chiang Mai

J’avais fait tous un article dans lequel je détaillais les horaires et itinéraires de chaque ligne : les nouveaux bus de Chiang Mai.

Les taxis de Chiang Mai

Il y a des taxis avec « meter » (compteur) à Chiang Mai. Pas très nombreux, on en voit peu en circulation et en général, si vous les voyez en marche dans les rues c’est qu’ils ont déjà un client à bord. On les trouve surtout aux terminaux de bus longues distance Arcade Bus Station 2 et 3 et à l’aéroport.

Le tarif de la course dépend du trajet et sera déterminé par le compteur.

L’application GRAB

Depuis qu’UBER a revendu ses activités en Asie du Sud à GRAB, il ne reste plus que ce dernier en Thaïlande et donc à Chiang Mai. Via l’application, vous pouvez commander une voiture en indiquant votre destination. Vous aurez alors des offres de tarifs de chauffeurs proches de votre position. A vous de choisir celui que vous voulez.

Vous pouvez payer le chauffeur en liquide une fois la course terminée. Certains taxis sont référencés sur GRAB. Cela reste plus cher qu’une voiture rouge mais souvent moins cher qu’un tuk-tuk et puis vous êtes installés confortablement.

Circuler à vélo à Chiang Mai

Le système de vélo partagés Mobike semble avoir été retiré de Chiang Mai. Ses vélos oranges géolocalisés se prennaient et se déposaient où bon vous semble. Il n’y avait pas de station. Cela doit expliquer leur retrait car ça créait une sacré pagaille.

vélos partagés chiang mai

Mobikes : les vélos partagés de Chiang Mai

Ca restait plus cher que de louer un vélo à la journée auprès des loueurs traditionnels qui les proposent à 50 THB par jour. Et il y a aussi quelques guesthouses qui en mettent à disposition de leurs clients. Trouver où louer un vélo à Chiang Mai est très facile surtout dans le carré central.

Circuler à vélo à Chiang Mai est assez agréable et hormis sur la route qui trace le périmètre du carré où changer de voie n’est pas toujours rassurant ou quelques grands axes, on peut pédaler assez sereinement.

Les cyclo-pousses à Chiang Mai

Ils ne sont plus guère très nombreux mais il y a toujours des cyclo-pousses à Chiang Mai. On en voit parfois autour du carré notamment. Ils sont surtout utilisés par les visites en groupes mais vous pouvez faire appel à eux également. La difficulté étant d’en trouver un disponible.

cyclo-pousse chiang mai

Cyclo-pousse à Chiang Mai

Ou que ce soit en Thaïlande, quand il y en a, j’ai toujours envie de les soutenir car ils font un travail difficile et gagnent beaucoup moins bien leur vie que les chauffeurs de tuk-tuk. En plus, c’est plus agréable de visiter une ville tranquillement au rythme du pédalage.

Circuler à scooter à Chiang Mai

Il y a des conditions à remplir pour être en règle, je ne les rappellerai pas ici mais vous invite à lire mon article détaillant tout ce qu’il faut savoir avant de louer un scooter en Thaïlande si vous ne les connaissez pas. A Chiang Mai, les contrôles de police ciblant particulièrement les scooters et motos sont très fréquents. Sans compter que pas en règle, vous perdrez votre assurance en cas d’accident.

Ceci dit, il est vrai que si vous réunissez les conditions pour être en règle, le scooter est un moyen pratique et pas cher d’être autonome dans vos déplacements. Attention toutefois, les routes de montagnes peuvent être piégeuses si vous n’avez pas l’habitude et la Thaïlande est le pays dont les routes sont les plus meurtrières du monde. Vérifiez aussi comment vous couvre votre assurance et celle du loueur (autre sujet que j’aborde dans mon article sur la location de scooter).

Pour se déplacer en ville, je ne vous conseille pas la location de voiture car la circulation est dense à Chiang Mai et ça avance souvent lentement surtout aux heures d’entrées et sorties des écoles. Et pas toujours facile de trouver une place pour se garer. Louer une voiture (il faut avoir fait une demande de permis international avant le départ) est par contre une option bien plus sûre que la location de scooter ou moto pour partir explorer la région.

A noter, que j’ai vu aussi un système de petits scooter en partage mais qui a disparu aussi vite qu’il est apparu donc je pense qu’il n’existe plus.

Voilà, j’espère avoir été complet, sachant que le centre ville et quelques temples intéressants un peu à l’extérieur du carré central, comme le Temple d’Argent, se visitent facilement à pieds. Les distances sont très raisonnables.

Vous retrouverez tous les autres informations pratique pour venir visiter la ville sur ma page consacrée à Chiang Mai dans la partie « Villes et îles ».


Tours de Chiang Mai en tram gratuits

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Pour aider les habitants et les touristes étrangers à découvrir la beauté de Chiang Mai, l’Autorité du Tourisme de Thaïlande a lancé les tours en tram gratuits «Green at Heart». Il y a deux tours par jour sur deux routes différentes avec chacun ses arrêts propres à des monuments importants de la ville du Nord de la Thaïlande. Ce service gratuit sera proposé jusqu’au 9 août prochain.

visite gratuite de chiang mai

 

Deux « city tours » gratuits de Chiang Mai

Chacun des 2 itinéraires a son heure de départ. Départ matinal pour le premier et départ en début d’après-midi pour le second.

Le tour du matin se déroule entre 9h00 et 11h00 et celui de l’après-midi se déroule de 13h00 à 15h00.

Chaque tour démarre au temple le plus important en ville, j’ai nommé le Wat Phra Singh.

 

Les intinéraires

Route 1 :

chiang mai tour gratuit

Tour n°1 : Wat Phra Singh, Centre d’architecture, Marché, Wat Muen San, Wat Suan Dok

Le tour démarre à 9h et se termine vers 11h.

Route 2: 

visite chiang mai gratuit

Trou n°2: Wat Phra Singh, marché Warorot, Wat Ket Karam, Gymkhana Golf Club

  • Wat Phra Singh
  • Marché Warorot (quartier chinois)
  • Wat Ket Karam Folk Museum
  • Gymkhana Golf Club

Ce tour démarre à 13h également du Wat Phra Singh et s’achève vers 15h.

Ces tours sont gratuits mais les prix d’entrée éventuels des monuments restent à votre charge. A priori, cela ne concerne que le Wat Phra Singh dont l’entrée coûte 20 THB pour un visiteur étranger.

Mis en place il y a quelques jours, ils seront proposés jusqu’au 9 août 2018. Pour ma part, je pense que celui du matin est le plus intéressant mais vous pouvez faire les deux. Ils sont une bonne solution pour visiter une peu la ville en restant protéger les jours de pluie comme c’est un peu le cas à Chiang Mai depuis 4-5 jours.

Il semble qu’il y ait des commentaires mais je ne sais pas en quelle langue, j’essaierai de tester un de ces tours prochainement.

Après, même si vous faîtes les 2 tours, vous n’aurez pas vu tout ce qu’il y a d’intéressant à visiter à Chiang Mai mais comme première approche, ça n’a pas l’air mal.

Vous pouvez appeler la TA de Chiang Mai au 053-248604 pour plus d’informations.


Joli tour et trek de 2 jours au Doi Inthanon à Chiang Mai

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Je vous avais présenté et chaudement recommandé Tee Watertown il y a quelques mois après avoir un trek avec lui dans les montagne de Chiang Mai (voir mon article). Il vient d’élaborer un nouveau programme de trek de 2 jours au Doi Inthanon. Je n’ai pas encore pu tester mais quand il m’avait envoyé le programme déjà ça me faisait envie et là maintenant que j’ai aussi les photos, je me dois de vous le partager !

trek chiang mai

 

Trek dans les montagnes de Chiang Mai

Tee est un karen dont le village est dans les montagnes. Il connaît et aime tout le secteur autour de Chiang Mai. Le premier trek que j’avais fait avec lui, j’avais dormi chez lui dans son village karen, là ce sera nuit dans la tente dans la brume des crêtes de montagnes. Une expérience qui me fait envie de longue date.

Tee ne parle pas Français mais un excellent Anglais et utilise son activité pour aider les enfants de son village (fournitures scolaires et habits surtout) en leur consacrant une partie de ce que paient ses clients. Si bien que vous faîtes un joli trek et une bonne action. Son projet actuel est de les emmener voir la mer, qu’ils n’ont jamais vu de leur vie, à Rayong. Il espère pouvoir organiser ça pour la fin de l’année. je vous tiendrai au courant…

 

Programme détaillé du trek

Les horaires sont évidemment indicatifs et ne seront pas respectés à la minute, le but est de profiter pas de valider des temps de passage 😉

Premier jour

  • 8h00:  Tee vient vous chercher à votre hôtel
  • 9h30: Découverte du Pha Chor Canyon, le Grand Canyon de Chiang Mai (pas celui avec le waterpark).
pha chor canyon chiang mai

Pha Chor Canyon

  • 11h00: le déjeuner de la cascade de Mae Ya
  • 13h30: Chute d’eau de Mae Klang
Mae Ya Waterfall chiang mai

Mae Ya Waterfall

mae klang waterfall chiang mai

Mae Klang Waterfall

  • 14h30: Chute de Vachiratharn
  • 15h30: Cascade de Sirithan
  • 16h30: chute d’eau de Siriphum
Siripoom Waterfallchiang mai

Siripoom Waterfall

  • 17h30: Arrivée au campement (Dormir dans une tente)
camping doi inthanon chiang mai

Camp dans la montagne où vous passerez la nuit

  • 18h00: Mookata pour le dîner, c’est le célèbre barbecue thaïlandais
mookata thailande

Mookata avec Tee

 

Le 2ème jour

  • 05h15: Réveil dans la brume matinale (voir photo du début de l’article) et préparation pour le trek
  • 05h40: Entréedans le parc national de Doi Inthanon
  • 06h00: Pause café
  • 06h15: début du trek à KEW MAE PAN

kew mae pan trail

  • 08h30: Petit-déjeuner façon thaïe
  • 09h30: Arrivée sur le plus haut sommet de Thaïlande
plus haut sommet thailande

Le Doi Inthanon est le plus haut sommet de Thailande

  • 10h30: Visite des pagodes royales
pagodes Doi Inthanon

Pagode du Roi et de la Reine

trek doi inthanon

Photos: Tee Watertown

  • 12h00: Déjeuner
  • Fin de la visite (retour à votre hôtel). Il y a beaucoup de points de vue sur le chemin du retour. Vous vous arrêterez notamment dans un joli café.

 

Tarifs du trek

Le prix proposé par Tee comprend les repas, la location de la tente, l’entrée du chaque parc national, l’entrée de chaque cascade, les repas et notamment la mookata là-haut dans la montagne, l’eau, sa rémunération de guide, le transport aller et retour de et vers votre hôtel et une assurance. Et oui, les tours de magie, car tee fait des tours de magie. Il consacre aussi 500 THB du prix pour aider les enfants de son village.

Le prix de trek est de 4500 THB par adulte et 3500 THB par enfant. Après si vous êtes un tout groupe, il doit y avoir moyen de négocier 😉

Ca peut paraître cher mais il y a des frais fixes importants comme les droits d’entrée du parc national du Doi inthanon, le droit d’entrée de certaines cascades, du Pha Chor Canyon, la location de la tente et de son l’emplacement, l’assurance et l’essence pour vous chercher et ramener et comme dit 500 THB pour son village.

C’est probablement le programme de trek que j’ai vu qui vous fait passer par le plus de cascades et de paysages à couper le souffle. Franchement, c’est un des plus beaux programmes que j’ai vus. Moi, c’est sûr je le ferai un jour !

Vous pouvez contacter Tee (en Anglais) via la page Facebook de sa petite agence  (en cliquant sur le bouton « Message » en haut de la page à droite): https://www.facebook.com/karenculturaltreks ou par  mail à info@karenculturaltreks.com

 


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