Phuket à 867 kilomètres de Bangkok est la seule île ayant le statut de province. Connue pour ses belles plages, sa vie nocturne trépidante et ses paysages prolifiques, elle attire de très nombreux visiteurs. Sa riche histoire a également laissé des héritages à l'île comme l'architecture sino-portugaise, les temples colorés, les sanctuaires chinois et une culture. Il est possible d'atteindre Phuket par avion ou même par une croisière mais une fois qu'on y est outre la plage que peut-on y faire ? Voici quelques suggestions...



La baie de Phang Nga
La baie de Phang Nga est unique, y passer une journée est une expérience inoubliable. Un trait distinctif de la baie est les falaises calcaires abruptes qui se jettent sur les eaux vert émeraude. Les îles de Phang Nga abritent une faune protégée, qui peut-être observée en randonnée. Les îles de James Bond et Koh Panyee sont probablement les deux lieux les plus célèbres de la baie et donc les plus fréquentés.
Le Big Buddha
Perché sur une colline à Chalong, il n'est pas encore achevé mais déjà ouvert aux visiteurs. Accessible uniquement en voiture (aucun transports local n'y va pour l'instant et le grand escalier qui doit y monter n'existe que sur le papier), il offre une vue intéressante sur les environs. L'entrée est libre.
L'aquarium de Phuket
Plus d'une centaine d'espèces de vie marine sont exposées à l'aquarium de Phuket. Ouvert tous les jours 08h30 à 16h00, l'aquarium est situé à Cape Panwa, sur l'extrême sud-est de l'île, l'entrée est à 5 bahts pour les enfants et 20 bahts pour les adultes. Vous pouvez rejoindre ce site en bus à partir de la « Talad Sot », ou le « Fresh Market ».
Le musée Seashell
On y trouve peut-être la collection de coquillages la plus précieuse au monde. L'accent est mis sur les coquilles des eaux de Phuket et Thaïlande qui sont parmi les plus convoités par les collectionneurs mais on y trouve des coquillages de toutes les régions du monde. C'est l'un des plus grands musées privés du monde, il expose de nombreuses raretés dont la plus grande perle d'or du monde (140 carats) et une coque qui pèse 250 kilogrammes.
Le parc à thème FantaSea
Vous pouvez faire du shopping dans le « Festival village » tout en découvrant le passé architectural de la Thaïlande, et assister en même temps à des spectacles où trente éléphants, trapézistes font un show impressionnant. Pour une soirée romantique ou un dîner en famille, le buffet du Golden Kinnaree. Dans un cadre forestier, dégustez un festin royal préparé par les meilleurs chefs thaïlandais. Le prix d'entrée comprend l'accès à toutes les activités du parc et il est également possible de demander un transfert au départ des hôtels de Phuket.

L'île de Phuket n'est pas desservie par le train mais on ne peut s'y rendre par la route, les airs et la mer évidemment. Des compagnies de croisières telles que Costa croisieres ou Royal Caribbean organisent des croisières avec escale à Phuket.

L’Isan est la région nord-est de la Thaïlande, occupant environ le tiers du pays. Elle bénéficie d’une situation privilégiée sur le plateau de Khorat, limitée par le Cambodge au sud, le fleuve du Mékong à l’est, les monts Phetchabun et les montagnes de Dong Phaya Yen à l’ouest. Il s'agit d'une zone assez pauvre sur le plan économique, à cause de son climat chaud et sec. Pourtant, l'Isan a beaucoup à offrir aux visiteurs qui souhaitent découvrir la Thaïlande authentique : de la beauté naturelle de la région à son patrimoine historique millénaire, L'Isan est une région capable de fasciner et surprendre.
Au cours du dernier siècle, beaucoup d'habitants de la région ont émigré vers les grandes villes du sud et vers la région côtière de la Thaïlande, plus touristique et plus riche, en quête de meilleures conditions de vie. C'est comme ça que certaines traditions culturelles et gastronomiques de l'Isan ont été adoptées dans le pays tout entier : c'est en Isan que trouvent leurs origines le riz gluant, la salade piquante som tam, mais aussi la musique folklorique Mor Lam.
Ceux qui décident de séjourner en Isan au cours d'un circuit en Thaïlande sont souvent attirés par sa richesse naturelle, ou bien par la présence de ruines et temples khmer qui ne se trouvent nulle part ailleurs en Thaïlande. De plus, grâce à sa proximité au fleuve Mékong, il est facile d'organiser un détour dans l'Isan lors d'un voyage ou d'une croisière fluviale en Asie.

Sur la route des temples khmers
Du 9ème au 13ème siècle, le nord-est de la Thaïlande appartenait au royaume khmer. Dans le sud de l'Isan, région de frontière avec le Cambodge, plusieurs temples témoignent de cet âge d'or. La plupart de ces trésors architecturels se trouvent loin des centres urbains, au milieu d’une nature préservée. Le temple Prasat Hin Phimai, récemment restauré par une équipe franco-thaïlandaise, présente la même architecture que le célèbre temple d’Angkor Wat au Cambodge, dont il était un modèle en miniature. Le temple du Phanom Rung - construit sur un volcan éteint - et celui de Muang Tham méritent également une visite au cours d’un voyage sur mesure en Thaïlande suivant la route des temples khmer. Un autre chef-d'œuvre d’architecture de cette période est le Preah Vihear, un sanctuaire de grès jaune qui domine la plaine du Cambodge depuis le sommet d'un plateau. En 1962, ce temple a été attribué au Cambodge par la Cour internationale de Justice, une décision qui est encore contestée par la Thaïlande mais le temple est également accessible depuis la Thaïlande.



Un patrimoine historique impressionnant
La région de l’Isan abrite également d'importants sites préhistoriques, ce qui confirme l'existence d'une grande civilisation pendant l'âge du bronze : la présence humaine dans le Nord-est de la Thaïlande remonte, en effet, à il y a 6000 ans. Dans la province d’Udon Thani, le site archéologique de Ban Chiang, le plus important en Asie du Sud, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce cimetière est connu pour sa poterie peinte en ocre rouge. Plus petit, le site de Ban Prasat, situé au cœur d'un village traditionnel, contient des squelettes et des poteries datant d’il y a 3000 ans. Un autre important site préhistorique est le Parc National Pha Taem, situé à l'extrémité orientale de l'Isan. Dans le parc se trouvent plusieurs grottes disposées le long d'une falaise de grès, surplombant le Mékong, qui abritent des peintures rupestres vieilles de plus de 3000 ans. L'Isan possède également un riche patrimoine paléontologique : c’est dans le Parc National de Phu Wiang qu’on a découvert, en 1993, un fossile de dinosaure vieux de 110 millions d'années.

Phitsanulok fait partie des destinations que certains guides appellent villes dortoirs parce qu’elle ne servent que de transition vers un autre point de chute plus "sexy". Pourtant, elle a quelques atouts et ceux qui décident de rester dormir à Phitsanulok y passeront au moins une soirée très sympathique.



D’ailleurs si vous posez vos valises ou votre gros sac à dos pour la nuit ici plutôt que de vous ruer vers le bus pour Sukhothai, prenez-le temps d’aller visiter le Wat Phra Si Ratana Mahatat ou Wat Yai de son petit surnom. Son Bouddha Chinnawarat est le plus vénéré du pays, il est aussi magnifique. Et tant qu’à faire traverser la rue pour découvrir le Wat Ratburana notable par son chedi; en plus si vous avez les jambes lourdes, vous pouvez vous y faire masser dans le petit institut situé sous le bâtiment principal. Et je ne vous parle pas de la Buddha Factory et de tout ce qui se cache dans les corridors du Wat Yai…
Le soir, si vous avez le courage, vous pouvez commencer par une séance d’aérobic collective à 18h sur les quais, un peu avant le marché de nuit, sur la bien nommée Healthy Road. Puis pour éviter les crampes le lendemain, vous faire masser dans les nombreux stands juste à côté qui proposent une heure de manipulations expertes pour 100 baths. Retour à votre hôtel, petite douche et vous voilà fin prêts pour aller dîner au bord de l’eau dans un des restaurants à l’extrémité du Phitsanulok Night Bazaar. Les prix des plats varient de 35 bahts à 200 bahts. Les plus chers étant ceux à base de poisson. Un petit peu de shopping (essentiellement vêtements) dans le nightmarket et si vous n’avez pas encore envie de vous coucher et voulez aller danser, direction le Picasso, la boîte du Topland Hotel. Ah oui en cas de petit creux avant l'aérobic, à côté de la gare, il y a un petit marché de nuit qui propose toutes sortes de mets à manger sur le pouce. Voilà, avec ça vous devriez vous souvenir de votre soirée à Phitsanulok. Même si ce ne sont que des suggestions et qu'il y a d'autres moyens de profiter de Philok. A retenir par contre, que mieux vaut ne pas aller au Night Bazaar avant 19h, les vendeurs et restaurateurs ne sont en général pas prêts et encore en train de se mettre en place. Le marché de nuit de Phitsanulok contrairement à la plupart de ses confrères attend vraiment la nuit pour se lancer même si officiellement il commence à 18h.
Profitez bien de votre passage à Phitsanulok et si vous hésitez, restez pour la nuit avant de continuer votre voyage. C’est un autre sujet mais il y a des options plus intéressantes que la Lithai Guesthouse encensée (à jute titre) par les guides mais dont on trouve l'accueil un peu froid et les chambres sans âme. Si vous n’avez pas peur de vous confronter à un personnel qui maîtrise mal l’Anglais, The Prince a plus de charme pour un prix équivalent, dans un autre style le Saminiyom Hotel à deux pas de la gare aussi, par exemple.

Ceux qui suivent notre page Facebook, connaissent déjà ce temple avec un Bouddha aux telles dimensions que les gens qui se tiennent sur la pointe des pieds pour en toucher le doigt ont l’air minuscules. Nous avions partagé les images d’un photographe et affirmé qu’on irait un jour. Et bien c’est fait !


Photo: ©Thailandee.com

Situé à une dizaine de kilomètres de la ville d’Ang Thong, capitale de la province éponyme, entre Lopburi et Ayutthaya, le Wat Muang est surtout connu pour posséder le Bouddha assis avec la main la plus photographiée de Thaïlande. Il ne s’agit pas d’une statue, ni d’un temple séculaire, le complexe est assez récent et vaste mais d’un lieu très populaire auprès des Thaïlandais qui s’y rendent en famille. Tous les visiteurs viennent toucher un des doigts de la main droite de la statue - un petit truc, le majeur est le plus facile à atteindre - et pour beaucoup se faire photographier devant. Une petite passerelle rehaussée d’une vingtaine de centimètres est disposée exprès. Et les gens défilent. Ceux qui prient et ceux qui posent. Ceux qui font les deux. Les parents portent leurs enfants pour qu’ils puissent atteindre l’extrémité d’une phalange de la statue. Plus bas un vaste parc avec stands pour se sustenter et d’autres bâtiments, des statues de moines et figures religieuses et un carré étonnant avec deux immenses statues de deux fantômes entourés de scènes de torture avec les filets de sang à la peinture rouge qui se détachent bien sur le blanc de la peau des statues. Il y a aussi un Bouddha "enveloppé" comme dirait Obélix avec un trou pour qu’on y lance à distance des pièces en testant son adresse au basket. Bref, une atmosphère sympathique et pas un farang. Enfin si un…


Photo: ©Thailandee.com

Pour ceux qui seraient tentés d’aller poser devant la main du Bouddha du Wat Muang à Ang Thong. Voici comment s’y rendre depuis Lopburi. Allez à la station de bus sur le rond point Sri Suriyothai une fois face à son fronton, le monument du rond point derrière vous, prenez la rue à gauche qui mène au marché et tout de suite la 1ère à droite. Au bout de la rue, au coin droit, se trouvent des minivans, ils vont à Ang Thong. Départ toutes les demi-heures, semble-t-il. Prix 50 bahts. Trois quarts d’heure plus tard (c’est à 45 km environ), vous voilà à la station de bus de Ang Thong. Il reste une dizaine de kilomètres à parcourir soit avec un tuk-tuk avec qui vous pouvez négocier qu’il vous emmène, vous attende puis vous ramène au minivan de retour, soit en attrapant un minivan 951 ou 952 qui vous déposera sur la route principale (prix 20 THB) et vous devrez faire les derniers 500m à pieds. Vous ne pouvez pas vous tromper c’est tout droit et vous aurez le Bouddha en point de mire. Evidemment, l’option tuk-tuk est beaucoup plus chère (dans les 200 THB pour qu’il vous attende aussi) mais c’est la plus pratique. N’espérez pas trouver de taxis, tuk-tuks ou autre là-bas pour vous ramener. Si vous laissez partir votre chauffeur, il vous faudra trouver une bonne âme pour vous ramener à la station de bus ou attraper les minivans qui passent sur la rue principale (il y a un arrêt en bois à 10 mètres sur la droite).
Depuis Ayutthaya, c’est un peu plus près. Il faudra aussi trouver un bus ou minivan allant à Ang Thong au Terminal de Bus principal. Nous vous conseillons de passer par une agence comme Tour With Thai (à 20m du Tony's Place) qui vous organisera cette petite expédition très bien.
Le Wat Muang, c’est surtout une curiosité car outre son Phra Buddha Mahanawin, le plus grand du pays avec 95 mètres de haut et sa célèbre main, il n’y a pas grand-chose d’autres à découvrir si ce n’est l’ambiance des temples bouddhistes populaires et la possibilité de faire des photos peu communes. Mais si vous n’êtes pas pressés un petit crochet par ici devrait vous amuser.

(Aller à Phimaï ?) Alors que le festival de Phimai et son spectacle vivant en costumes, sons et lumières et ses fameuses courses de bateaux s'est achevé il y a une semaine, c'est l'occasion de présenter cette petite ville à ceux qui ne la connaitraient peut-être pas encore.
C'est clairement un de nos énormes coups de coeur (oui, je sais encore un). La petite bourgade a ce charme apaisant des villes qui cachent un trésor mais qui voient l'immense majorité des visiteurs arriver et partir dans un aller-retour de quelques heures parfois moins. Phimai doit sa renommée à son temple khmer dont les similitudes avec celui d'Angkor Wat au Cambodge sont frappantes et qui est souvent visité comme un musée à ciel ouvert dans des excursions de quelques heures au départ de Khorat (ou Nakhon Ratchasima si vous préférez, c'est pareil). Un peu pompeusement appelé "Parc Historique de Phimai", il est au coeur de la ville. Et c'est effectivement le temple de ce style le plus fameux de Thaïlande, avec le Phanom Rung dans la province d'à côté.



Mais il y a une autre curiosité à Phimaï qui mérite qu'on s'attarde un peu: le Banyan Tree ou Sai Ngam. Ce petit parc insulaire sur un lac est constitué des ramifications et racines d'un seul arbre qui forment un jeu de galeries tout à fait étonnant. Un endroit bucolique surtout à cette heure du jour où le ciel reflète ses petits nuages blancs dans l'eau du lac. En général, les enfants adorent ce décor de conte.



Ensuite, c'est vrai que les vestiges des fortifications de la ville, même ceux de la porte la plus fringante, la porte Pratu Chai, sont assez mal conservés mais la grande pelouse et le petit étang derrière sont très agréables. Souvent, les écoliers s'y installent à la sortie des cours. Quant au Meru Bramathat, chedi sur sa petite butte, il est très affaissé et abîmé et n'offre, malgré sa position dominante, qu'une vue très rapidement obstruée par les arbres alentours. Mais la vraie révélation pour nous, c'est le marché de nuit qui se tient à quelques mètres de là, dans la rue derrière la grande horloge. C'est un night market traditionnel comme on aime avec multitude de stands proposant toutes sortes de mets délicieux allant des nems, aux pad thai en passant par du riz sauté, des grillades sans oublier les desserts, beignets, donuts, galettes, fruits coupées... Vous pouvez vous composez un repas complet pour un tout petit prix et goûter la vraie cuisine thaïe populaire. Avec un petit cha yen (thé glacé thaï) ou jus de coco pour arroser le tout... bref, vous l'aurez compris, on l'aime ce marché de nuit de Phimai !



Très peu de visiteurs restent passer la nuit ici et c'est bien dommage. Il y a donc très peu de guesthouses ou hôtels à Phimai. Pourtant venir visiter son magnifique temple, aller faire un tour au Sai Ngam, manger dans un des nombreux stands en face et pourquoi pas s'arrêter en chemin saluer l'immense bouddha assis du Wat Sra Pleng, faire la sieste sur la pelouse du Pratu Chai, dîner au marché de nuit et finir par un massage dans le petit salon à quelques mètres de ce dernier coin de Samai Ruchi Road et Suriya Uthai Road, c'est un programme bien sympa. Nous ça nous a plu !

Voir plus de photos de Phimai

Si quand on désire découvrir la Thaïlande et son histoire, Sukhothaï arrive souvent en première position dans les suggestions ou programmes de visites, Si Satchanalai est parfois oublié, Kamphaeng Phet quasi systématiquement. Pourtant son Parc Historique renferme au moins un joyau, les trois Bouddhas du Wat Phra Kaew.
Il est certain que Sukhothai est incontournable et que le Parc Historique de Kamphaeng Phet ne remplacera pas la visite de son homologue plus au Nord. Ses temples sont moins bien conservés et non restaurés pour la plupart. Pour beaucoup, il ne reste vraiment pas grand chose mais l'atmosphère de ces vestiges du passé au milieu de la forêt de la seconde partie du parc ( la Aruniyk area ) contraste avec l'aménagement presque trop propret du Parc Historique de Sukhothai. De quoi faire des balades à vélo très agréables. Au Wat Phra Keaw, les deux Bouddhas assis, veillant sur un troisième allongé et leurs visages sereins au sourire timide sont uniques. Ils inspirent le respect et sont bougrement photogéniques ! D'autres temples marqueront les visiteurs qui seront venus s'aventurer jusqu'ici. Le Wat Si Ariyabot et son Bouddha debout timide qui se cache sur la face la moins exposée au fond du bâtiment. Son voisin de droite le Wat Singh et son bouddhas assis aux traits presque effacés. Le Wat Chang Rop et ses statues d'éléphants. Et pourquoi pas tous les autres, plus modestes, plus discrets, le Phra Non ou le Wat Kru Si Hong enfoui dans les arbres, le Wat Avasa Yai et son grand bassin vide...







Kamphaeng Phet est une ancienne ville fortifiée dont il reste quelques bribes des murs d'enceinte mais surtout huit forts en plus ou moins bon état. Et autour des douves. Faire le tour de ses remparts est aussi une balade intéressante. Longé par la rivière Ping, la ville propose près des berges un marché de nuit typique. Son centre possède bien quelques temples mais qui n'émerveilleront probablement pas ceux qui ont déjà beaucoup parcouru le pays. Notons toutefois, le Wat Ku Yang et sa bibliothèque en bois sur pilotis sur un lac artificiel ou le Wat Bang et son Bouddha rouge ou encore le Wat Thep Molee pour l'importance que donnent les habitants à sa statue. Les amoureux des musées iront au Musée national et au Musée Provincial qu'ils préfèreront probablement pour son cadre plus charmant et son exposition sur la vie de la province. Les options et endroits pour bien manger pas cher ne manquent pas. Une des meilleures masseuses à qui on a confié nos pieds, s'y trouve aussi ( chez Nak Yang Massage ) et un Big C, le bonheur ! Nous, on s'est étonné à rester plusieurs jours ici et à repousser notre départ tellement on se sentait bien. Pourtant, on peut faire le tour de la principale attraction, le Parc Historique, en un jour. En dehors de la ville, diséminés dans la campagne, se trouvent d'autres temples de la période Sukhothai. Notamment du côté de Nakhon Chum.



S'il est facile de se rendre à Kamphaeng Phet depuis Bangkok ( comptez 5 heures de trajet ) ou Phitsanulok, il est un peu plus délicat de venir depuis Sukhothai. Il existe bien un service de songthaews mais nous n'avons jamais réussi à avoir les infos sur son prix, sa fréquence et le temps de trajet qui doit être assez long malgré la faible distance. La bonne nouvelle c'est que nous savons de source sûre ( les employées du Centre d'Information du Parc Historique ) que de gros efforts sont faits pour promouvoir Kamphaeng Phet depuis 2011 et que ça nous laisse espérer des options de transports plus pratiques et des offres plus claires. Toujours est-il que cette étape est de plus en plus proposée en plus de Sukhothai dans les tours des agences locales thaïlandaises et devrait petit à petit faire son apparition sur ceux des grands voyagistes et elle le mérite ! Pas de panique d'ici à ce qu'il y ait un tourisme de masse ici, il y a de la marge.
Aujourd'hui, parmi les héberghements à Kampheng Phet, seule, la Three J Guesthouse est capable de fournir tout ce dont un touriste a besoin: parler un bon Anglais, louer vélo ou scooter, donner des renseignements sur la région et les visites à faire... Ah oui et si vous êtes curieux vous verrez que la province regorge de coins intéressants, parcs naturels avec cascades et notamment une source d'eau chaude, vestiges de temples ( Ancient City de Muang Trai Trung ou de Nakhon Chum ), montagnes et même des hilltribes. Ann du centre d'Information nous a donné tout un petit bouquin et il y a de quoi faire ! Faudra qu'on revienne. Oh mince alors ! ;)

Voir plus de photos de Kamphaeng Phet

L'émission culte Des trains pas comme les autres a une nouvelle formule et se devait d'y consacrer un numéro à la Thaïlande. Diffusé hier soir sur France 5, pour ceux qui l'auraient raté, le documentaire est disponible sur Pluzz.fr le site de VOD gratuit de France Télévision.


Philippe Gougler parcourt le pays du Sud au Nord en faisant des sauts de géant. Parti de Hat Yai, après un crochet par Koh Libong dans la région de Trang, direction Bangkok pour un voyage en train de nuit, petit train pour arriver au marché sur la voie ferrée de Mae Klong (la partie la plus réussie selon nous), puis Lopburi et Sukothai. Discutant avec les passagers des trains, les habitants, les marchands, vendeurs ambulants ou sur les amrchés, notre guide cathodique montre un enthousiasme et un plaisir communicatifs à rencontrer ce pays. Un voyage de moins d'une heure qui forcément ne montre que très peu de la Thaïlande mais se focalise sur des lieux et curiosités qui illustrent bien l'esprit du pays. Et peut-être que s'il vous laisse sur votre faim quand le générique défile, c'est voulu. Un fait exprès pour vous donner envie d'aller voir plus par vous-même.
On l'a toujours dit, quand on a le temps, les trains en Thaïlande c'est la meilleure façon de voyager et de rencontrer les gens, les "vrais". C'est une expérience à vivre. On leur pardonne vite leur lenteur. Ils sont tellement plus vivants et chaleureux que les bolides de la SNCF.

Cliquer ici pour revoir l'émission sur Pluzz

Dans la série "je visite la Thaïlande depuis mon canapé", nous avions partagé il y a quelques mois le QuickTime VR du temple du Wat Phra Kaew et du Wat Po à Bangkok mais il n'y a pas que la capitale dont les monuments sont visitables virtuellement. Les sites classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO aussi.
Que ce soit Ayutthaya, Sukhothaï ou encore Kamphaeng Phet, certains de leurs temples sont visibles de chez vous, à 360 degrés, sur votre ordinateur grâce au site World Heritage Tour qui propose de découvrir ainsi de nombreux lieux dans le monde dont quelques uns en Thaïlande. Voici ce que ça donne:

• Visite virtuelle des temples d'Ayutthaya

• Visite virtuelle des temples du Parc historique de Sukhothai, Kamphaeng Phet et Si Satchanalai

Wat Phra Kaew à Kampheang Phet

Il n'y a évidemment pas tous les temples mais les plus marquants sont là et notamment: le Wat Si Chum à Sukhothai, le Wat Phra Kaew à Kamphaeng Phet ou le Wat Yai Chai Mongkhon à Ayutthaya, avec un regret pour ce dernier, l'angle choisi ne permet pas de voir la façade avec les deux grands bouddhas, et quelques autres. Ca devrait vous donner envie d'aller les voir en vrai comme on dit; si ce n'est pas déjà fait. Bonnes visites !

Cela faisait quelques temps que nous n'étions pas allés au temple du Wat Po à Bangkok. Fin décembre, il pansait ses plaies des inondations et les façades extérieures du bâtiment qui abrite le fameux reclyning Buddha étaient en pleine réfection. L'entrée coûtait alors 50 bahts.
Mais les temps changent. En quelques mois, le droit d'entrée a doublé passant à 100 bahts et l'organisation du temple aussi. Quand avant le contrôle des billets ne se faisait qu'à l'entrée du repaire du Bouddha couché, maintenant il se fait dés l'entrée avec un un passage obligé et une file spéciale Foreigners, seuls à payer l'entrée mais l'avons déjà dit, ça ne nous choquent pas, les Thaïlandais qui vont dans un temple font des donations qui reviennent souvent au prix d'entrée que paie un touriste même si avec ce nouveau tarif, c'est maintenant moins vrai pour le Wat Po.



Aujourd'hui, les portes périphériques sont fermées, seule une reste ouverte pour s'assurer que tous les visiteurs passent par ce check point. Cette augmentation de prix est en proportion significative mais soyons honnêtes, rapporté en euros ça reste très raisonnable ( 1,50 euros ) et si ça permet de financer la rénovation du temple, alors pourquoi pas. Ce qui est marrant, c'est que se sentant peut-être un peu coupable, on vous offre maintenant avec l'entrée une bouteille d'eau gratuite. C'est la marque Chang qui fournit ces petites bouteilles de 350 ml à l'étiquette spécifique arborant une photo du Wat Po. Ce que nous regrettons plus par contre c'est que le temple est devenu un espace clos, il n'est plus cet endroit ouvert accueillant qu'il était il y a encore quelques mois et c'est pourtant plutôt dans l'esprit d'un temple, l'ouverture. Même les fidèles thaïs doivent se plier à ce point d'entrée unique. Plus possible non plus de venir juste faire un tour rapide dans les allées le soir avant la fermeture ou d'aller écouter la prière des bonzes à 17h ( existe-t-elle toujours d'ailleurs, le côté musée semblant prendre un peu plus le pas sur la fonction de temple ) et faire une donation sans s'enquérir des 100 bahts de droit d'entrée.
Autre modification de l'organisation qui est une amélioration, la gestion du délestage des chaussures avant d'aller rendre visite au Bouddha couché. Avant il y avait des casiers et une petite pagaille, tout à fait gérable mais pagaille quand même pour déposer et surtout récupérer ses souliers, maintenant, on vous donne un sac en toile et vous les emporter avec vous pendant la visite et rendez le sac à la sortie. C'est vrai que ça désengorge les abords du bâtiment. Et chose amusante, il y a plusieurs panneaux vous mettant en garde contre les pickpockets non-thaïs, une précision sur leur origine assez intéressante. En tout cas, cette hausse de 100% du prix n'a aucune impacte sur le nombre de visiteurs toujours très élevé et gageons que si vous voulez simplement vous rendre à l'institut de massage pour un soin, il doit y avoir la possibilité d'éviter de s'acquitter en plus du ticket d'entrée. Les choses changent vite en Thaïlande, peut-être que le Wat Po s'ouvrira à nouveau un peu plus d'ici quelques mois car ne l'oublions pas ce n'est pas juste un lieu de tourisme c'est avant tout un temple.

A 80 km au Nord de Bangkok, Ayutthaya est l'étape idéale pour découvrir l'histoire et la culture de la Thaïlande. Capitale du royaume pendant quatre siècles à partir de 1350, elle est le symbole d'une période où la Thaïlande comptait parmi les grands d'Asie. Et de ce passé glorieux malgré la destruction par les Birmans qui marqua la fin de cette page de l'histoire du pays, il reste de nombreux temples, plus ou moins entiers qui côtoient d'autres édifices plus récents mais tout aussi intéressants.



Au départ de Bangkok, Ayutthaya est accessible en bus depuis le Terminal Nord de Mochit (départ tous les 15-20 minutes ) mais nous vous conseillons plutôt le train depuis la gare d'Hua Lamphong. En 3e classe, la place est à moins d'un euro, le trajet dure à peine plus longtemps qu'en bus et l'ambiance des trains thaïlandais c'est vraiment quelque chose à vivre. Entre ce trajet et la visite de la cité, vous serez vraiment plongé dans une Thaïlande populaire et historique.
La ville en elle-même, est très agréable. Le plus sympathique pour la visiter est de louer des vélos. Toutes les guesthouses ou presque en proposent, sinon l'agence de voyage T.W.T juste à côté du Tony's Place en loue également et vous accueille chaleureusement tout en prenant le temps de vous conseiller sur votre itinéraire malgré le prix très faible de la location d'un 2 roues. Les services des tuk-tuks peuvent aussi se louer pour 200 bahts par heure environ ( prix moyen après marchandage quelque soit le nombre de passagers ). Vous définissez avec eux l'itinéraire. Puis ensuite, on part à l'assaut des temples. Ceux du centre, bien sûr et l'emblématique Si Sanphet avec ses trois chedis qui est le plus connu ou le Wat Mahathat dont la tête de Bouddha emprisonnée dans les racines d'un arbre est sur toute les brochures sur Ayutthaya, le Wat Ratcha Burana sans oublier le Bouddha couché du Wat Lokaya Sutha un peu derrière en traversant la rivière et quelques autres.





Souvent les gens se contentent de ces temples-là pourtant à la périphérie de la ville, il y en a d'autres qui méritent amplement le déplacement. Comme le Wat Yai Chai Mongkhon, un de nos préférés en Thaïlande avec ses deux grands Bouddhas de pierre de par et d'autres d'un chedi entouré d'un carré de statues de Bouddhas assis et le Wat Chai Watthanaram, temple khmer pour ne citer que les deux incontournables. Mais le Wat Phanan Choeng et son immense bouddha doré vaut aussi le déplacement de même que le Wat Na Phra Meru ne serait-ce que pour le petit jeu d'y trouver la tête de bouddha emprisonnée dans un arbre qui s'y trouve et pour le petit temple à côté du wihaan principal. Et le soir, marché de nuit, toujours près de Naresuan Road pour manger dans les petits stands ou au Tony's Place.





Sur les forums, sites d'avis de voyageurs ou même certains guides, on lit souvent qu'entre Ayutthaya et Sukhothai, toutes deux anciennes capitales du Royaume de Thaïlande à des époques fastueuses, il faut choisir. Pas besoin de faire les deux. Nous ne sommes évidemment pas d'accord. Pour un séjour court, effectivement difficile de faire les deux et de par sa proximité par rapport à Bangkok, Ayutthaya est plus pratique à visiter. Mais visiter le Parc Historique de Sukhothaï peut se faire en un jour, visiter Ayutthaya au départ de Bangkok aussi. Bref, si vous le pouvez, faîtes les deux ( voir les 3 en ajoutant Si Satchanalai non loin de Sukhothaï ).

Voir plus de photos de Ayutthaya

Enfin ça s'écrit Prachuap Khiri Khan ( et se prononce à peu près Patchouap guili gane ). Cette ville, capitale de la province qui porte son nom, est moins connue des touristes qu'Hua Hin dans la même province un peu plus au Nord mais c'est un de nos coups de coeur. Pour sa tranquillité, son peu de touristes, même si il commence à y en avoir de plus en plus, et son ambiance. Ici pas de vie nocturne tapageuse, les rues sont incroyablement calmes passé une certaine heure. L'attraction, la nuit, c'est le Night Market sur le front de mer qui parfois s'étend jusqu'à la place de la mairie. Et c'est agréable d'acheter toutes sortes de spécialités thaïes et de s'asseoir sur la rambarde face à la mer pour les déguster.
Prachuap est un village de pêcheur qui reste encore un peu un village de pêcheurs avec son long ponton et un port très actif un peu plus loin. Si bien que dans les restaurants, on peut se régaler de plats de fruits de mer et de poissons. Ce qu'on aperçoit en premier quand on se rend dans la ville, que ce soit par la route ou en train, c'est la colline avec le temple du Wat Thammikaram et ses toits dorés. L'ascension se fait par un escalier de 396 marches le long duquel on croise de nombreux singes qui ont élu domicile sur la petite montagne. Une fois en haut, la vue sur la baie est magnifique. Le temple en lui même est assez récent et pas d'une architecture époustouflante mais pour les petits primates chapardeurs (oui, si vous avez de la nourriture qui les intéresse à portée de pattes, ils ne se gêneront pas pour se servir ) et la vue, ça vaut le coup de gravir les près de 400 marches.





Une balade à vélo du côté de la plage d'Ao Noi au Nord et si vous continuez vous arriverez à une plage avec des bateaux de pêcheurs en bois aux couleurs rouges, bleues, vertes et sur la gauche un petit chemin qui monte avant de plonger dans une grotte qui abrite un temple. Sur le chemin du retour, à gauche une route mène au port le plus actif. Et de l'autre côté de la "montagne aux singes", la plage d'Ao Manao vous attend pour la baignade. Il faut entrer dans la base militaire ( et signer le registre à l'entrée, simple formalité aucun papier d'identité n'est demandé ), quelques kilomètres à pédaler, vous traversez la piste d'atterrissage, découvrez le golf puis arrivez à Ao Manao enclavé entre deux collines. Les week-ends, en fin d'après-midi, la plage est très fréquentée par les Thaïlandais mais sinon, il y a rarement beaucoup de monde.



Côté hébergements, on aime bien les chambres à l'étage du Maggie's Homestay pour leur décoration (salle de bain sur le palier) et leur prix très raisonnable, le cadre est aussi agréable mais il y a beaucoup d'autres options intéressantes d'hôtels ou guesthouses à Prachuap. On peut se rendre en bus à Prachuap depuis le Terminal Sud de Bangkok ou depuis Hua Hin ( départ toutes les heures ) ou encore en train. La campagne dans les environs de Prachuap est aussi intéressant et pourquoi pas un tour au Sam Roi Yod non loin. N'hésitez pas à vous rendre à l'Office du tourisme, sur le front de mer un peu avant la colline du temple Thammikaram ( après le Suksant Hotel ). Ils sont très accueillants et prennent le temps de bien vous renseigner.
Une étape que nous conseillons à tous ceux qui n'aiment pas les grosses stations balnéaires.

Plus de photos de Prachuap Khiri Khan

Visite le magnifique temple du Wat Phra Kaew à Bangkok sans bouger de votre fauteuil, ca vous dit ? "Oui ?", ben c'est parti alors !;) S'est un peu long à charger donc le traveling mets quelques secondes avant de démarrer mais ça vaut le coup (surtout si vous le passez en full screen avec le bouton en haut à droite).



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Une des choses typiques qu'on aime particulièrement en Thaïlande, ce sont les marchés. Il y en a beaucoup et de toute sorte. Et notamment un qui avait retenu notre attention, il y a quelques années quand un reportage télé nous l'avait fait découvrir: le Mae Klong Railway Market, le marché sur la voie ferrée de Mae Klong. Une illustration du sens pratique thaïlandais et du fait que chaque espace est utilisé. Sur une centaine de mètres avant la gare de Mae Klong ( ou Samut Songkhram, c'est la même ville ), le marché s'étend sur la voie ferrée. Pas qu'elle soit déserte et que les marchands se soient réappropriés les rails; non, il y a toujours huit trains par jour au départ ou à l'arrivée. Mais ça ne pose aucun souci, c'est juste une question d'organisation. Il faut que les stores puissent se replier rapidement, qu'on puisse rapatrier les étales, par fois sur roulettes, ou que les marchandises ne dépassent pas une certaine hauteur pour le train passe au-dessus sans les décapiter. Et quand le cheval de fer arrive, il use de son avertisseur sonore pour prévenir qu'il faut lui dégager la route. En quelques secondes, tout se replie sur son passage et se remet en place aussitôt. Un ballet bien réglé et amusant à regarder.



Bien évidemment, en France un tel marché ne pourrait pas exister pour des raisons de sécurité. Il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas d'accident car les habitants sont habitués et que finalement ceux qui prennent le plus de risques se sont les touristes curieux qui parfois le regard dans le viseur de leur appareil photo ou de leur caméscope, ne se rendent pas compte des distances. Ce marché, une curiosité que vous pouvez coupler avec votre visite des marchés flottants d'Amphawa ou Damnoen Saduak voir de Tha Kha à quelques kilomètres de là.



Pour les horaires des passages des trains ( qui sont rarement ponctuels ) dans le marché de Mae Klong, c'est par ici !

C'est vrai que nous ne sommes pas des cinéastes hors pair mais comme nous avions une fonction vidéo sur notre appareil photo lorsque le temple a exceptionnellement été ouvert à la visite de nuit à l'occasion de l'anniversaire du Roi en décembre dernier, on a voulu immortaliser la visite en images qui bougent aussi. Un petit montage rapide et voilà le résultat pour vous faire découvrir le Wat Phra Kaew superbement éclairé en cette occasion unique.


BANGKOK: Wat Phra Kaew by night par Thailandee_com

La ville de Bangkok est grande et les options d'hôtels très nombreuses. La question du quartier à choisir pour poser ses valises est souvent la première qu'on se pose. La réponse dépend évidemment des raisons qui motivent votre séjour dans la capitale thaïlandaise mais si c'est le tourisme voici quelques très grande ligne pour orienter votre choix.
Parlons d'abord de Khao San Road ou plutôt du quartier Banglamphu souvent appelé Khao San à cause de la rue du même nom qui est fameuses dans tout Bangkok pour être très animée et le point de rendez-vous des touristes plus spécialement des routards. C'est ici que se trouvent l'essentiel des hébergements bon marché, c'est le quartier préféré des backpackers. La concentration de touristes au mètre carré y est plus forte que partout ailleurs dans la ville mais outre les petits prix, les bars, les vendeurs de nourriture, vêtements, souvenirs... et les guesthouses et hotels à profusion, ici vous êtes à deux pas des principales attractions touristiques de Bangkok, le Grand Palais, le Wat Phra Keo et son bouddha d'émeraude, le Wat Po et le Wat Arun. Vous avez aussi un accès au Chao Praya Express pour naviguer sur le fleuve et vous connecté au métro aérien BTS. Pour une première visite, c'est donc un endroit pratique pour rayonner et voir les choses les plus intéressantes facilement. Le soir, l'animation sur Khao San est peut-être un peu trop agitée pour certains mais Soi Rambuttri, elle est plus calme et vous pourrez même trouver des stands de massage dans la rue. Le matin, dans le même soi, ce sont les stands de petits déjeuners qui s'installeront pour vous proposer plusieurs formules dont d'excellents mueslis. Et plus vous vous éloignerez de Khao San plus vous retrouver des Thaïlandais et une vie plus authentique dans un quartier qui a du charme.
Le deuxième quartier le plus fréquenté par les touristes à Bangkok est probablement Sukhumvit. Pour des raisons différentes: affaires ou gogo-bars. Les prix sont plus élevés, ici pas ou peu de guesthouses avec des chambres rudimentaires et salle de bain commune, on est dans des hébergements de moyenne catégorie à très luxueux. Comptez au minimum 700 THB pour une chambre. Vous avez un accès direct au skytrain (BTS) ou au métro (MRT) qui vous permettent de vous rendre rapidement dans beaucoup d'endroits mais pour un accès aux temples précédemment cités et au Grand Palais, il faudra faire une connexion avec le Chao Praya Express ou utiliser les services d'un taxi ou tuk-tuk pour la dernière partie du trajet. Quoiqu'il y a des bus directs, c'est juste pas le mode de transport le plus facile à prendre pour un étranger peu habitué à la ville. Ce quartier est très animé le soir. Une animation, bonne enfant qui reste bonne enfant même si générée essentiellement par les lady bars ou les salons de massage et les filles qui essaient de vous attirer dans leur établissement. Cela reste toutefois assez discret voir imperceptible tant que le soleil est encore debout. Il y a également un marché quasi permanent sur les trottoirs où vous pouvez acheter toute sorte de choses et des centres commerciaux dont l'immense nouveau Terminal 21. Disons que ce n'est pas forcément le quartier conseillé pour des vacances familiales enfin si vous séjournez à l'ouest d'Asok.
Il y a après le coin des grands centres commerciaux Silom ou Siam Square qui forcément sont aussi bien desservis par le métro aérien ou bien Thewet qui a moins d'options d'hébergement mais quelques guesthouses aux prix très attractifs. Lumphini près du parc du même nom où les sportifs aimeront aller faire leur jogging ou participer aux cessions d'aérobic collectif du soir ou Chatuchak près d'un autre parc qui accueille le gigantesque Week-end Market et est près du terminal des bus pour les destinations du Nord.
Sans oublier Chinatown et son ambiance particulière. Effervescence cette fois pas du au tourisme mais à la vie même du quartier est son marché labyrinthe dans les petites ruelles. On a l'impression de changer d'univers. Les enseignes sont en chinois et très très nombreuses. on est encore plus dans la surcharge que dans une Bangkok qui déjà surcharge son ciel de panneau lumineux ou non. Ici, outre les touristes et hommes d'affaires chinois, les voyageurs sont plus rares et ils ne perturbent pas un quotidien authentique où ils sont évidemment les bienvenus mais qui ne se modifiera complètement pas les séduire. Vous ne serez pas très loin du Golden Mountain ou de la gare d'Hua Lamphong selon l'endroit du quartier que vous aurez choisi.
Ce tour d'horizon n'est évidemment pas exhaustif mais devrait vous donner quelques pistes pour choisir où poser vos bagages quitte à changer de quartier selon vos envies.

Première capitale du royaume de Siam au 13e siècle, Sukhothai avait un rayonnement important tant en matière architecturale que culturelle et religieuse. Il reste beaucoup de vestiges de temples de cette époque et pour la plupart, ils sont regroupés dans le Parc Historique de Sukhothai. Le mot de "parc" n'est pas usurpé tant en son coeur, autour de la douzaine de temples qu'il abrite, il est aménagé comme un parc citadin avec des chemins goudronnées, des lacs artificiels, des pelouses bien rangées, bien tondues et quelques arbres clairsemés. Personnellement, nous le trouvons un peu trop propre et préférons en ça l'atmosphère plus brute de la nature du Parc Historique de Si Satchanalaï ( voir article précédent ). C'est vrai qu’aménagé comme ça, il a un petit côté musée et rappelle dans l'esprit Muang Boran, sauf qu'ici les temples sont d'origine évidemment.



C'est une visite que certains qualifieront de visite de "vieilles pierres" mais quelles pierres ! Et surtout quels bouddhas de pierre. Car s'il ne reste que des bribes des édifices originels, on y trouve de statues de bouddhas très bien conservées. Et puis c'est vraiment l'illustration de l'Histoire, du passé de la Thaïlande avec déjà un bouddhisme omniprésent. La partie centrale du parc, dont beaucoup de visiteurs se contentent malheureusement, se visite assez rapidement, en 2-3h. Par contre, il y a encore d'autres temples autour et en particulier le Wat Si Chum et son imposant Bouddha assis, le plus grand du genre en Thaïlande, il paraît. Prenez-le temps d'aller le voir, c'est l'élément le plus impressionnant de Sukhothaï.



Bref, Sukothai, c'est vraiment un endroit à faire si vous aimez l'Histoire et voulez découvrir l'âme et la culture de ce pays. Ignorez, ceux qui vous diront: "quand on a vu Ayutthaya pas besoin d'aller à Sukhothai", les deux sont plus différents qu'il n'y paraît et Sukhothaï ne vous prendra qu'une journée sur votre programme. Dans un planning serré, oui, éviter de monter jusque Sukhothai et n'aller qu'à Ayutthaya peut se justifier mais sinon essayez d'y aller et manger au Poo Restaurant à notre santé !
A côté du parc, il y a la ville. "Sukhothaï !", me direz-vous et bien pas vraiment en fait. "New Sukhothai !" et oui, c'est moderne, enfin comparé aux temples du 13e, 14e et 15e siècle du Historical Park qui d'ailleurs est appelé par opposition Old Sukhothaï. La ville ne présente pas beaucoup d'intérêt par contre. Il y ait par contre facile de trouver des chambres très bon marché et un bus vous emmène toutes les demi-heures au Parc donc pas besoin de loger dans les établissements juste à côté et sensiblement plus chers.

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Je réponds oui ! On y va ! S'il y a bien une visite qu'on conseille en Thaïlande c'est Si Satchanalai. Enfin, pour ceux qui aime l'histoire, la culture des civilisations et la nature. Car oui, le parc historique de Si Satchanalai est, on pourrait dire, le mariage des pierres qui ont une histoire et de la nature. Si vous passez à Sukhothai, réservez une journée pour cette visite.



A une soixantaine de kilomètres de Sukhothaï, Si Satchanalai est certes une ville mais si vous voulez voir les temples dont nous vous parlons ici, précisez bien "Historical Park" pour être déposés au bon endroit. Certains bus qui vont dans le Nord et notamment à Chiang Mai, s'y arrêtent ( appelez le terminal de bus de Sukhothai au 055 613 296 pour avoir les horaires ou demandez à votre hôtel ou guesthouse ). Sur place, louez des vélos pour la journée. Commencez par le Wat Si Phra Rattana Mahathat puis dirigez-vous vers le parc historique à 5 kms à peu près. Il y a quelques temples moins intéressants non loin de la route qui y mène mais concentrez-vous sur le parc quitte à les visiter au retour si vous avez encore du temps.



Vous voilà dans un lieu qui contrairement à son homologue de Sukhothai n'a pas aseptisé la nature autour des vestiges des temples et qui est très peu fréquenté. Vous avez un peu l'impression que l'endroit est à vous et la sérénité commence à vous gagner. Si vous montez sur la petite butte par le large escalier de pierre à droite après l'allée de l'entrée, vous vous serez en pleine forêt avec un bouddha qui vous sourit, un chemin qui mène à un temple et son chedi et les arbres qui vous donnent une intimité apaisante avec le lieu. En bas, le Wat Chang Lom avec son socle porté par des éléphants et ses petites lucarnes accueillant des statues de bouddhas toutes différentes est en bien meilleur état que le temple du même nom à Sukhothai. Ici, il y a certes moins de monuments mais le cadre est exceptionnel, certains poussant même l'enthousiasme à appeler Si Satchanalaï "l'Angkor thaïlandais".



Une belle plongée dans l'histoire de la Thaïlande et dans sa spiritualité. Assurément un endroit à aller avec Kamphaeng Phet (qui a notre préférence) également à 80 Km de Sukhothai environ quitte à faire les deux si vous n'êtes pas en train de visiter la Thaïlande en mode marathon.

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La question mérite d'être posée tant la plupart des guides papier mettent surtout en avant le fait que Phitsanulok soit la dernière ville accessible en train avant Sukhothaï. C'est probablement la motivation première du passage de certains touristes par ici. Souvent, ils y passent la nuit puis prennent le bus pour Sukhothaï, voir enchaîne directement sur le bus une fois sortis de la gare et transférés au terminal des bus par un taxi ou autre. Est-ce que la ville n'a à offrir que sa qualité de dortoir, anti-chambre de sa voisine à l'illustre passé ? Comme vous vous en doutez, je répondrai non, sans hésiter.



Phitsanulok, c'est une grande agglomération thaïlandaise typique, avec tout ce qui va avec. C'est vrai qu'en monuments, on a vite fait le tour. Le Wat Phra Si Ratana Mahatat ( ou wat yai, grand temple comme l'appellent les habitants ) et son bouddha chinnarat valent quand même un petit détour, pour la statue emblématique et pour voir les rituels des fidèles et à côté Wat Ratburana, joliment éclairé le soir, sont les monuments les plus marquants. On retrouve de ci de là quelques ruines résiduels d'autres temples bien plus anciens ( de la période de Sukhothai ). Mais ce qui pour moi fait le charme de Phitsanulok c'est le bord de sa rivière avec quelques restaurants flottants, ou un qui a installé ses tables sur le trottoir sur le quai d'en face non loin du Wat Yai., avec de l'autre côté un petit marché de nuit certains soirs. D'ailleurs le marché ( de jour cette fois ) près de la gare est aussi un endroit intéressant où flâner pour qui veut s'imprégner un peu de l'ambiance.




Et autour de Phitsanulok, il y a la nature, la forêt, les cascades et quelques temples perchés sur des collines. Pour qui est véhiculé, il y a des endroits charmants et bucoliques à découvrir le long de la Highway. Et les férus de visites pourront aller Buddha Factory, le musée folklorique et le Bird Garden. ET pourquoi pas finir la journée au Picasso ( pas avant 22h ), boîte dans l'immeuble du Topland Hotel qui propose régulièrement de la musique live avant qu'un DJ prenne le relais. Toute la jeunesse de la ville se retrouve là même si c'est vrai que pour les deux fois où je me suis rendu, forcé de constater que les clients ne dansaient pas beaucoup.
Phitsanulok n'est certes pas une étape incontournable d'un voyage en Thaïlande mais pour qui a le temps et lui laisse le temps, elle saura vous séduire par son ambiance, sa nature à quelques dizaines de kilomètres et sa vie de grande ville de province.

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